Ole Rolvaag

Ole Edvart Rolvaag est né sur l'île de Donna, en Norvège, en 1871. En 1896, Rolvaag a émigré aux États-Unis. Après un court séjour à New York, il travaille dans plusieurs fermes du Dakota du Sud avant d'entrer à l'université en 1899.

Rolvaag devint professeur de norvégien au St. Olaf College et en 1912 publia Lettres d'Amérique. Il a également écrit plusieurs romans traitant des colons norvégiens du Dakota du Sud, notamment Les géants de la Terre (1927), Peder Victorieux (1929) et Dieu de leurs pères (1931). Ole Ernest Rolvaag est décédé en 1931.


Géants au pays de la Terre

Lorsque le célèbre romancier américano-norvégien Rolvaag (1876-1931) est venu en Amérique, il a travaillé sur la ferme de 200 acres de Severt Eidem (quartier NE, section 12, et 40 acres, section 1, canton de Brule), à ​​deux milles au nord de ce coin. Le premier livre de Rolvaag La troisième vie de Per Smevik (1912) et les romans ultérieurs reflètent cette expérience. Or pur se déroule dans un quartier comme celui d'Elk Point, et les événements des trois romans de Beret Holm -- Géants de la Terre, Peder Victorieux, et Le Dieu de leur Père -- sont dus aux deux premières années de Rolvaag dans le Dakota du Sud. La piste indienne de géants est comme un sentier à proximité, et une colline rappelant la colline indienne où Beret était assis se trouve à un quart de mile au nord de la ferme.

À l'automne 1898, Rolvaag s'inscrit à l'Académie Augustana de Canton. Il retourna fréquemment dans la région d'Elk Point, pour le mariage d'Eldem en septembre 1898 et pour des travaux agricoles d'été. Après l'obtention de son diplôme en 1901, sa maison devait être Northfield, Minnesota, pour le reste de sa vie. À Augustana, Rolvaag a rencontré Jennie Berdahl et l'a épousée en 1908. Dans la maison de son père près de Garretson, il a entendu de nombreuses histoires de pionniers qui ont fait leur chemin dans Giants et ses autres romans.

En 1978, la Nordland Heritage Foundation a déménagé la maison Berdahl au Augustana College à Sioux Falls comme

un mémorial à Rolvaag et aux pionniers norvégiens de la vallée de la rivière Sioux.

Érigé en 1981 par la Nordland Heritage Foundation, S.D. ministère des Transports et le S.D. Société historique d'État.

Les sujets. Ce marqueur historique est répertorié dans ces listes de sujets : Arts, Lettres, Musique & Bull Settlements & Settlers. Un mois historique important pour cette entrée est septembre 1898.

Emplacement. 42° 46,543′ N, 96° 41,263′ W. Marker est près d'Elk Point, Dakota du Sud, dans le comté d'Union. Marker se trouve sur la 476th Ave. à mile au nord de Groethe Rd., sur la droite lorsque vous voyagez vers le nord. Touchez pour la carte. Le marqueur se trouve dans cette zone de bureau de poste : Elk Point SD 57025, États-Unis d'Amérique. Touchez pour les directions.

Autres marqueurs à proximité. Au moins 8 autres marqueurs se trouvent à moins de 7 milles de ce marqueur, mesurés à vol d'oiseau. Église luthérienne St. Paul (à environ 1,6 km) Fort Brule (à environ 2 km) Église épiscopale méthodiste de Richland (à environ 3 km) The Great Missouri River (à environ 8,1 km) Aire de repos Homestead (à environ 5,1 km) miles) Elk Point (environ 6,1 miles) Camping Lewis & Clark / Eli Wixson Farm Site (environ 6,4 miles) Retournez au camping "Elk Sign" (environ 10,4 miles). Touchez pour obtenir une liste et une carte de tous les marqueurs à Elk Point.

Regarde aussi . . . Ole E. Rolvaag, Société historique du Minnesota. (Soumis le 4 février 2017, par Ruth VanSteenwyk d'Aberdeen, Dakota du Sud.)


CHAPITRE 12 : Erik Hetle et Ole Rölvaag

ERIK Hetle et Ole Rölvaag étaient les meilleurs amis de l'université. Nous avons toujours parlé d'eux ensemble, et toujours avec le nom de Hetle en premier, jusqu'à ce que, je suppose, quand, des années plus tard, Rölvaag est devenu si célèbre pour son roman Giants in the Earth. Ils étaient un peu plus âgés que la plupart des collégiens de l'époque et restaient au collège tout l'été à faire divers travaux tels que peindre, tondre la pelouse, réparer les bâtiments ou faire tout ce qui pourrait être nécessaire pour préparer l'école pour l'année à venir. . C'étaient de grands amis à moi, et je me souviens qu'après le souper, pendant les longues soirées d'été, nous jouions au croquet sur le terrain de croquet juste en face de Ytterboe Hall. En repensant à ces années, je me demande s'ils ne se sont pas ennuyés de jouer avec une si petite fille, mais ils n'ont jamais semblé l'être. En fait, j'avais l'habitude de les battre très souvent et cela m'a rempli d'un grand sentiment d'accomplissement.

Père avait un peu de mal avec Rölvaag. Rölvaag était plus âgé que la plupart des autres collégiens. En fait, il était un homme adulte et ne pouvait pas tout à fait s'adapter à la stricte discipline de l'époque. Il avait pris l'habitude de fumer, et le père désapprouvait définitivement la cigarette.

Je me souviens bien quand Rølvaag est retourné en Norvège pour étudier. Mère, qui était alors veuve, n'avait pas beaucoup d'argent, mais elle en donna à Rølvaag. Cet argent, il devait le dépenser pour lui-même. Moi, son grand ami, je lui ai envoyé une photo de moi prise sur mon traîneau. Cette image, a dit Mme Rölvaag, il l'a gardée pendant de nombreuses années. À Noël, il m'a envoyé un cadeau de Norvège. C'était un magnifique rond de serviette en argent, et je l'ai gardé précieusement tous mes jours, seulement maintenant que je l'ai offert à ma fille, Elise, qui admirait la grande écriture de Rölvaag et est elle-même écrivain.

Une autre chose dont je me souviens à propos de Rölvaag : il a demandé à ma sœur Evelyn un rendez-vous pour aller patiner. Evelyn était une belle fille avec de beaux cheveux auburn et le teint qui allait avec. Elle était mince et féminine, et très populaire auprès des garçons. Quand elle est revenue de son rendez-vous, elle nous a dit : “Je ne sors plus jamais avec Rølvaag !” Mère a été surprise et a dit que Rölvaag était un si bon ami de la famille.

Evelyn a dit : « Savez-vous ce qu'il a fait ? Pendant que nous patinions, il a chanté d'une voix forte ‘J'ai laissé ma femme et mes dix-sept enfants, Hourra, Houray, Houray !”‘

Evelyn a dit : “Je n'ai jamais été aussi embarrassée !”

A cette époque, Rølvaag n'était pas l'homme célèbre du monde des lettres qu'il devint plus tard.


Critiques et actualités

"Un conte tissé de volutes de brouillard et de lambeaux de soleil : tout est nordique, mais profondément américain."
Critique du livre du New York Times

« Une représentation poétique de l'isolement auquel un garçon immigré sensible fait face dans le Nouveau Monde. . . . Cela devrait encore asseoir la place élevée de Rølvaag dans la littérature du Midwest américain. »
Nouvelle République

« A part sa forme, Le bateau du désir est un poème plutôt qu'un roman. . . . Dans aucun des livres de M. Rølvaag précédemment publiés aux États-Unis, il n'y a eu une telle beauté d'expression.
Moniteur de la Science Chrétienne

"Avec un soupir de regret, on raconte cette histoire charmante, si profonde et vraie les valeurs qu'elle montre, si rafraîchissante l'atmosphère qu'elle répand. . . . Le livre est captivant, révélateur, inspirant.
Monde catholique


Histoire de Lakefield

Au cours de la première moitié du XIXe siècle, toute la partie sud du Minnesota était encore habitée par des tribus d'Indiens Sioux. Ce qui est maintenant le comté de Jackson était le domaine de la tribu sioux de Lower Sisseton jusqu'en 1851, lorsque le gouverneur territorial du Minnesota, Alexander Ramsey, a été chargé par le président Fillmore de négocier un traité avec la nation sioux pour la région. Un traité a été signé à Traverse Des Sioux près de St. Peter, Minnesota le 23 juillet 1851, qui a cédé 23 750 000 acres au gouvernement américain au prix de 2 968 750 $. Ce traité a officiellement ouvert la région à la colonisation blanche.

En 1856, la première colonie du comté de Jackson a été établie par William, George et Charles Wood, marchands et commerçants indiens. Ils ont établi un magasin et ont amené avec eux dans la région environ 40 colons qui ont construit des maisons le long de la rivière Des Moines. Cette première colonie a été nommée Springfield, qui s'appellera plus tard Jackson. En mars de l'année suivante, une partie du grand soulèvement sioux dirigé par le renégat indien Sioux Inkpaduta attaqua la petite nouvelle communauté de Springfield. Six personnes ont été tuées et trois blessées. Certains des colons ont fui, pour ne plus jamais revenir. Le 23 mai 1857, Springfield a changé son nom en Jackson et la législature du territoire du Minnesota a créé la division politique connue sous le nom de comté de Jackson et a désigné la ville de Jackson comme siège du gouvernement du comté. Le comté de Jackson a été nommé en l'honneur d'Henry Jackson, le premier marchand de Saint-Paul. Le premier établissement rural permanent dans le comté de Jackson a été créé par des immigrants norvégiens en 1857 dans une zone située à environ sept miles au nord-ouest de Jackson le long de la rivière Des Moines dans ce qui est maintenant le canton de Belmont. En juin 1862, cette colonie a été attaquée par une bande d'Indiens Sioux sous la direction de White Lodge qui a massacré treize hommes, femmes et enfants. Cette phase du Grand soulèvement Sioux était connue sous le nom de massacre de Belmont. Les colons paniqués qui se sont échappés se sont joints aux colons vivant le long de la rivière et à ceux de Jackson, et ils ont fui le comté de Jackson. Certains sont allés dans les régions les plus peuplées de l'Iowa et de l'est du Minnesota. Certains sont allés faire des maisons temporaires à Estherville et Spirit Lake, Iowa. Les responsables du gouvernement du comté de Jackson ont également fui et la plupart des dossiers ont été perdus ou détruits. Pendant deux ans après le massacre de Belmont, il n'y avait pas de Blancs vivant dans le comté de Jackson. Cependant, en juin 1864, les habitants de Spirit Lake et d'Estherville qui s'étaient enfuis reprirent courage et retournèrent progressivement dans leurs foyers de Belmont et de Jackson. Déterminés à ne plus jamais être chassés de chez eux, les colons de Belmont ont achevé un plan qu'ils avaient élaboré deux ans plus tôt. Ils ont construit une palissade dans le canton de Belmont. Cette palissade construite comme protection contre une éventuelle attaque indienne est devenue connue sous le nom de Fort Belmont. En 1864, le grand soulèvement des Sioux au Minnesota s'était calmé et à partir de cette date, les colons ont commencé à affluer dans la région, s'installant dans des fermes, construisant des maisons, des églises et des écoles, travaillant à développer la terre et se lançant dans des entreprises commerciales de toutes sortes. Ces premiers colons étaient principalement d'origine norvégienne, allemande, slovaque, bohème et plus tard suédoise.

Naissance d'une ville et d'une communauté nouvelles

Anders R. Kilen, un des premiers pionniers du comté de Jackson qui s'était installé dans le canton de Belmont en 1867, était un jeune homme très intéressé par la croissance et le développement du comté de Jackson. M. Kilen estimait qu'une parcelle de terrain dans le quart sud-ouest de la section 33, canton de Heron Lake, constituerait un excellent emplacement pour une ville. La zone choisie par Anders Kilen pour un site de ville était plus élevée que la zone environnante et la terre ici était bien drainée de tous les côtés. Pendant de nombreuses années, les premiers trappeurs qui passaient dans la région connaissaient ce magnifique terrain appelé « le premier monticule » par les Indiens. Les lacs de la région étaient abondants en poissons et en sauvagine, ce qui a fourni aux premiers résidents une source de nourriture. Il y avait aussi beaucoup de rats musqués à piéger pour leur fourrure. Heron Lake, à seulement un mile et demi, était célèbre comme paradis des chasseurs et a été le site d'une chasse au marché considérable pendant plusieurs années. Anders Kilen a eu des visions d'une ville située sur cette parcelle de terre. Ne sachant pas à qui appartenait le terrain, il a pris des mesures pour localiser le propriétaire. Tout d'abord, il a marché jusqu'à Jackson, le siège du comté, a consulté les dossiers et a appris au nom de qui la parcelle de 80 acres a été évaluée. Il a ensuite marché jusqu'à Windom et a pris un train pour St. Paul où il a localisé le propriétaire du terrain et est rentré chez lui avec l'acte en poche. Il avait acheté le site original de la ville de Lakefield à la St. Paul and Sioux City Railroad Company pour 420 $. La date était le 1er juillet 1879. M. Kilen a ensuite rencontré des représentants du Southern Minnesota Railroad (plus tard connu sous le nom de Milwaukee Railroad) et un accord a été conclu pour une déviation sur le terrain. Finalement, il engagea James E. Palmer pour arpenter et aménager le nouveau site de la ville et, en août 1879, la nouvelle ville née dans la prairie suscita beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme. Pendant un certain temps, les habitants de la région appelèrent la nouvelle ville Bethania. Cependant, le 5 septembre 1879, Anders R. Kilen, fondateur et propriétaire de la ville, consacre la nouvelle ville et la nomme Lakefield.

Ainsi est née la ville de Lakefield. Un dépôt de train a été construit et le service de train a commencé le 3 novembre 1879, moins de deux mois après le baptême de la ville. En l'espace d'un an, un ­­­hotel, un bureau de poste, deux quincailleries, une cour à bois, un saloon, plusieurs épiceries et plusieurs marchands de grains avaient vu le jour pour servir les habitants des environs.

En 1884, un habitant de Jackson a écrit : « Quelques heures passées par l'écrivain à Lakefield cette semaine l'ont convaincu que le village jumeau de Jackson est à la hauteur. De nouveaux bâtiments sont construits, une grande superficie de gazon des prairies est réduite à un état de culture à proximité et la prospérité règne. Au cours de la dernière année, Lakefield a vu un journal, une crémerie, une quincaillerie, une pharmacie et un médecin surgir parmi elle.

Depuis ses tout débuts, Lakefield a été et dépend toujours de l'agriculture de sa région. C'est son industrie. Il est situé au centre géographique exact du comté de Jackson et possède certaines des meilleures terres agricoles du pays. Certaines des cultures qui ont été cultivées ici au fil des ans comprennent le lin, le maïs, l'avoine, l'orge et le soja. En outre, la production de porcs, de bœufs, d'agneaux, d'œufs et de produits laitiers a également rencontré un grand succès.

La foi a toujours été un aspect important de la vie à Lakefield. Ce qui suit est une liste de certaines des églises de la région, passées et présentes, ainsi que leurs dates de constitution : Belmont Lutheran of Belmont Township (1867), Bethlehem Lutheran of Lakefield (1870), Delafield Evangelical Lutheran of Delafield Township ( 1873), Saint-Pierre luthérien de Lakefield (1878), Saint-Paul luthérien évangélique de Rost et plus tard de Round Lake (1885), luthérien suédois de Lakefield (1887), Emmanuel évangélique luthérien de Lakefield (1890), Église presbytérienne de Lakefield (1890), Église méthodiste épiscopale de Lakefield (1892), St. John the Baptist Catholic of Jackson (1893), Holy Trinity Evangelical Lutheran of Hunter Township (1896), Baptist Church of Lakefield (1898) et St. Joseph Catholic of Lakefield (1912).

Une courte biographie du fondateur

Anders R. Kilen est né le 24 novembre 1846 à Erick Rasmussen Kilen et Johanna Endresdatter Kilen près de la ville de Luster, Sogn, Norvège. En 1858, à l'âge de onze ans, il arrive en Amérique avec ses parents et ses six frères et sœurs. Après s'être installée pendant cinq ans dans le comté de Dane, dans le Wisconsin, puis pendant quatre autres années dans le comté de Fillmore, dans le Minnesota, la famille Kilen a de nouveau déménagé vers l'ouest. Ils sont arrivés en wagon couvert dans le canton de Belmont en 1867, où ils vivaient dans une prairie en tourbe sur leur propriété. Plus tard la même année, Anders a eu 21 ans, date à laquelle il a jalonné sa propre concession dans la section 20 du canton de Belmont sur une parcelle de terrain jouxtant la concession familiale de ses parents. Là, il a construit une cabane en rondins où il a vécu jusqu'en 1891.

Le 15 novembre 1876, Anders Kilen était marié à Anna Isaacson dans le canton de High Lake, dans le comté d'Emmet, dans l'Iowa. Elle était née en Norvège et était la fille d'Erick et Andrianna Isaacson, les premiers pionniers du comté d'Emmet. Anna, la première épouse de M. Kilen’s, est décédée le 20 juillet 1905, à l'âge de 50 ans. Ils n'avaient pas d'enfants.

Anders Kilen s'est toujours intéressé à l'immobilier et avait commencé à acquérir des terres dans diverses parties de la région. C'est cet intérêt pour la terre et un œil sur l'avenir du comté de Jackson qui l'ont amené à acheter la moitié ouest du quart sud-ouest de la section 33, Heron Lake Township, et à fonder la ville de Lakefield sur ce site le 5 septembre 1879. .

M. Kilen n'a jamais sollicité une charge publique, mais en tant que pionnier du comté de Jackson, il s'est toujours intéressé à la croissance, au développement et au bien-être de la région. En 1867, il a aidé à organiser l'église luthérienne de Belmont, et en 1890, il a réussi à solliciter des fonds et a aidé à construire un nouveau bâtiment d'église pour la congrégation. On raconte qu'il a même sollicité et reçu des fonds du gouverneur de l'État du Minnesota à cette fin. Anders Kilen a également connu du succès dans l'agriculture, à tel point qu'en 1890, il était probablement mieux connu que tout autre agriculteur du sud du Minnesota en tant que producteur de céréales de choix et producteur de bon bétail. Il a reçu les meilleurs prix pour les céréales à la foire mondiale de Chicago en 1893. Il a remporté la médaille d'or pour le premier blé, l'orge et l'avoine de première qualité à la World Columbian Exposition à Omaha, Nebraska en 1898. Il a également été invité par les États-Unis. gouvernement de contribuer à leur exposition à l'Exposition de Paris de 1900. Il a envoyé quinze échantillons de céréales de choix et a remporté le Grand Prix.

Le deuxième mariage d'Anders Kilen a eu lieu le 30 juin 1906 avec Kristina E. Morkrid. Kristina était née près de Skjolden, Sogn, Norvège, le 11 novembre 1876, à seulement 10 kilomètres du lieu de naissance et de la maison d'enfance d'Anders. Ses parents étaient Ole Morkrid et Bertha Berge Morkrid. Elle est venue en Amérique au printemps 1905 et pendant une courte période avant son mariage, elle a enseigné dans le canton de Christiania. De ce mariage sont nés six enfants. À l'exception d'une fille décédée en bas âge, les cinq enfants restants ont passé leur enfance, ont obtenu leur éducation précoce et ont vécu la majeure partie de leur vie dans la ville fondée par leur père. Ils s'appelaient Anne J. Kilen, Bertha B. Kilen, Arnold B. Kilen, Agil O. Kilen (qui a vendu son terrain et prêté son nom au parc d'État de Kilen Woods), Astor O. Kilen et Andres R. Kilen. Kristina Kilen est décédée le 9 novembre 1927.

Anders R. Kilen est décédé le 11 avril 1916. Ce pionnier du comté de Jackson a vécu sa vie consacrée à Dieu de cœur et d'esprit et a traité ses semblables avec honnêteté, respect et dignité. Il a commencé sa vie dans la pauvreté et a connu de nombreuses épreuves mais a travaillé dur et a utilisé ses moyens avec prudence. Il a toujours gardé son esprit ouvert sur l'avenir et sur les opportunités qui se présentaient. Il a commencé avec rien d'autre qu'un espoir et un rêve, et a terminé ses jours sur terre avec une richesse, un succès et une satisfaction bien au-delà de ses espérances. Telles sont les opportunités qui rendent l'Amérique merveilleuse. Tels sont les gens qui le rendent grand.

Le 29 octobre 1879, un journal local rapporta qu'il y avait deux dames et vingt célibataires dans la ville de Lakefield.

Lorsque le cirque Barnum & Bailey est arrivé à Lakefield vers 1899, l'une de leurs nombreuses attractions incluait un funambule. Une corde a été suspendue de l'hôtel White à l'ancien bâtiment Lewis et un homme a été employé pour faire des allers-retours à l'aide d'un balancier. Un certain agriculteur de 23 ans, nommé Steve Pavelko Sr., du canton de Minneota a regardé pendant un certain temps et ne pouvait tout simplement pas voir pourquoi cet homme a utilisé cette longue perche et le lui a dit plusieurs fois, puis a continué à chahuter l'homme à plusieurs reprises. sur le fil. Le gars est devenu tellement irrité contre Steve qu'il a dit : "Si vous pouvez faire mieux, vous feriez peut-être mieux de venir et d'essayer." C'est exactement ce que Steve a fait. marchait sans l'aide du balancier. On lui a offert un travail dans le cirque en marchant sur la corde raide avec un bon salaire, mais en raison du décès récent de son père, il était le seul soutien de sa mère et de son frère de 15 ans, John, il a donc dû refuser.

En 1899, un Dr J.G. Heller avait son bureau dans une grange à un pâté de maisons à l'est de l'hôtel de ville et figurait dans le journal en tant que « chirurgien vétérinaire et dentiste ».

La charité était une vertu de grande valeur pour les résidents du comté de Jackson au début. Lors de l'assemblée annuelle du canton de Heron Lake le 13 mars 1877, le canton a élu son premier « surveillant des pauvres », William Rossow. Il était de la responsabilité du canton de venir en aide à tous les habitants nécessiteux et démunis. De nouveau, lors de la réunion annuelle du canton en 1934, le canton a décidé de construire un bâtiment de 16 x 24 x 817x10 x 10 pour les familles pauvres, dans lequel il était soutenu par le canton. Cette « maison pauvre » a été construite sur le ½ acre qui avait été acheté pour un hangar à tracteur. Ce bâtiment devint plus tard la mairie. Le canton de Heron Lake possédait également d'autres lieux de vie pour les pauvres.

Le premier conseil municipal insistait sur le fait qu'il n'y aurait pas plus de quatre saloons à Lakefield, même si les droits de licence de 1 000 $ pour chaque salour représentaient une grande partie des revenus de la ville.

Certaines rues de Lakefield portent le nom des premiers habitants. Parmi eux se trouvent Funk, Griffin et Snure.

Karl Rolvaag, 31 e gouverneur du Minnesota et fils du célèbre auteur norvégien-américain, Ole Rolvaag, était le conférencier invité lors d'un concours de cueillette de maïs dans une ferme à 3 km à l'ouest de Lakefield le 13 octobre 1964.

- 5 septembre 1879 – La nouvelle ville de Lakefield est consacrée.

- 11 novembre 1879 – Le service ferroviaire commence à la gare de Lakefield.

- 1879 – John Kilen, frère du fondateur, et sa femme Bertha, ouvrent le premier hôtel.

- 1879 – Le premier marchand de céréales de la ville est Bonner and Hyde.

- 1879 – Le premier magasin de marchandises générales est Chesterson Bros.

- 1879 – Ouverture du premier parc à bois à Lakefield.

- 1879 ou 1880 – Larud, Morland and Co. ouvrent leurs portes en tant que première quincaillerie.

- Avril 1880 – M.A. Foss devient le premier maître de poste, bureau de poste probablement situé dans son magasin général.

- 1880 – Barney Foelinger ouvre le premier salon de loisirs (saloon) à Lakefield.

- 1881 – La première école est construite.

- 1882 – G.A. Stanton ouvre une serre.

- 1883 – Le premier magasin de livrées et harnais est ouvert par A. Hohenstein.

- 30 novembre 1883 – Carl S. Eastwood fonde le premier journal connu sous le nom de “Minnesota Citizen.”. En 1886, le nom du journal est changé en “Lakefield Standard.”

- Le 12 février 1884, le premier incendie de Lakefield détruit le dépôt de train.

- 1884 – H.J. Hollister ouvre la première pharmacie et le Dr W.W. Heffelfinger ouvre un cabinet de médecin à l'intérieur du magasin.

- 1886 – F.B. White ouvre le premier salon de coiffure.

- Octobre 1887 – John Anderson est élu premier constable de Lakefield avec R. Pietz comme assistant.

- 1887 – Ouverture du premier marchand de charbon à Lakefield.

- 1887 – Tilda Hamerstad ouvre la première chapellerie (chapellerie).

- 3 avril 1888 – S.D. Sumner est nommé maréchal.

- 1888 – AA Fosness et W.D. Hill ouvrent le premier moulin à farine et à fourrage appelé Globe Milling Co.

- 1889 – Dr A.N. Cheney ouvre le premier cabinet dentaire de Lakefield.

- 1889 – The Model Clothing and Shoe House est le premier magasin de vêtements.

- 1890 – Un puits de ville est creusé du côté ouest de la rue Main vers l'extrémité nord de la rue.

- 1897 – Le bâtiment de l'école secondaire Lakefield est construit.

- 20 mai 1899 Ouverture de la Citizens State Bank de Lakefield. Son nom est changé en First National Bank en 1902.

- 1899-1900 – L'électricité arrive à Lakefield ainsi que les premiers téléphones.

- 1er décembre 1900 – Un incendie détruit Dubetz Mercantile Co., deux magasins Schumacher, le saloon Jacob Kalf’s et la boutique de tailleur Hoass. Il est finalement éteint par des brigades de seaux mais les dommages sont estimés à 19 950 $.

- Octobre 1902 Le service d'incendie volontaire de Lakefield est organisé.

- 25 juillet 1904 – Un incendie détruit le magasin général Otto Brothers ainsi que 18 000 $ de stock.

- Octobre 1907 – Ouverture du premier bowling et du premier stand de tir.

- 1908 – Lakefield Tile and Drainage Co. est formé.

- 1910 – Le Scenic Theatre est inauguré par George Werner.

- 1913 – Sucker and Kuhnau Bros. devient le premier garage et concessionnaire automobile de la ville.

- 1914 Le restaurant – Lafot’s devient le premier café de Lakefield.

- 1915 – Le château d'eau est érigé.

- 1916 – Truman Smith ouvre Home Bakery, la première boulangerie de la ville.

- 1916 – L.S. Hildreth ouvre la première bijouterie à Lakefield.

- 1918 – Eva L. Young ouvre le premier salon de beauté.

- 1920 – La première chaussée de goudron est posée sur Main Street.

- 1922 – La première station-service est ouverte par George Welker et Ed Kilen.

- 1924 – Le Lyric Theatre est ouvert par P.W. Ashley.

- 29 juillet 1926 – Le premier terrain de golf est cultivé à quatre milles au sud de Lakefield.

- 1928 – C.B. Rognes ouvre le premier magasin de meubles.

- 1929 – Un aéroport est construit juste à l'ouest de Lakefield sur la ferme Krueger.

- 1931 – La première chaussée en béton est posée sur Main Street.

- 1949 – 172 acres de terrain le long de la rivière Des Moines sont achetés à Agil Kilen pour créer le parc d'État de Kilen Woods.

- 1950 – La clinique Lakefield et l'hôpital municipal de Lakefield ouvrent leurs portes.

- 1958 – L'école primaire Pleasantview ouvre ses portes.

- 1959 – Après qu'une tentative d'organiser une bibliothèque de comté a été rejetée, Mme H.L. Bond et une poignée d'autres résidents organisent la bibliothèque publique de Lakefield dans l'hôtel de ville. Initialement, il est composé de bénévoles et tous les livres sont donnés. Cela continue jusqu'en 1977 quand une bibliothèque de comté est finalement établie.

- 1962-1963 – La Lakefield American Legion lève des fonds et construit une piscine communautaire.

- 1966 – Lester Tordsen est nommé chef de police avec un salaire de 400 $ par mois. Arnold Kilen est son assistant et Delmar Olsen est patrouilleur.

- 1967 – Community Point, qui était une zone de loisirs et le principal accès public au lac Heron tout au long de l'histoire de Lakefield, est ajouté au système de parc du comté de Jackson.

- 1968 – Colonial Manor ouvre ses portes.

- 1971 – 24 acres de terrain sur la rive ouest du lac South Heron sont achetés à la famille Charles Laybourn pour créer le parc Sandy Point.

- 1977 – Northridge Golf and Country Club est construit sur le bord nord de Lakefield.

- Juillet 2007 – La piscine est fermée pour travaux. La piscine rouvre au printemps suivant sous le nom de Lakefield Family Aquatic Center.

* Tout le contenu compilé par Katie Earhart à partir des 100 premières années de Lakefield par Astor Kilen

*Pour plus d'informations sur l'histoire de la ville et de la communauté environnante, visitez la Jackson County Historical Society sur l'autoroute 86 à Lakefield, MN.


Ole Rolvaag - Histoire

Les "Géants de la Terre" d'Ole Rolvaag1

Le contraste dramatique entre Per Hansa, type du pionnier naturel qui voit la lumière dorée de la promesse inonder les plaines balayées par le vent, et Béret, enfant d'une vieille civilisation populaire qui a faim de la maison et au cœur de qui la terreur de la solitude se rassemble, pénètre dans la réalité plus profonde de la vie telle qu'elle a été vécue pendant trois cents ans à la frontière américaine. Ce n'est pas un phénomène tardif ou rare, il est seulement tardif et rare dans la littérature. Nous avons été habitués à voir la frontière dans une perspective large et généreuse et avons répondu avec beaucoup de sympathie à la note épique qui traverse le récit de la conquête du continent. C'est la grande romance américaine qui donne vie et drame à notre histoire. C'est cette qualité épique qu'éprouve Tocqueville lorsqu'il découvre la poésie de l'Amérique dans la marche silencieuse d'une course vers le lointain Pacifique, se frayant un chemin triomphal à travers forêts et montagnes pour arriver à son objectif. Mais le côté émotionnel, le livre final des valeurs humaines, nous avons trop peu considéré les hommes et les femmes brisés par la frontière, la grande armée d'épaves qui ont échoué et ont été enterrés, comme le garçon immigré nordique, dans des tombes oubliées. Le coût de tout cela en bonheur humain - la solitude, les déceptions, les renoncements, la rupture des liens anciens et l'abandon des lieux familiers, le manque épouvantable de ces coussins intangibles pour les nerfs qui ne pouvaient pas être transportés à cheval ou dans la prairie goélettes : ces impondérables ont trop souvent été laissés de côté dans notre interprétation romantique traditionnelle. Mais avec la croissance d'un réalisme plus mûr, nous commençons à comprendre à quel point le prix exigé par la frontière était élevé et c'est parce que Giants in the Earth , pour la première fois dans notre fiction, évalue adéquatement le règlement en termes d'émotion, parce qu'il pénètre dans la vie intérieure secrète des hommes et des femmes qui ont entrepris le lourd travail de soumettre la nature sauvage, que c'est - bien à part toutes les valeurs artistiques - un grand document historique.

Si dans un sens la conquête du continent est la grande épopée américaine, dans un autre sens c'est la grande tragédie américaine. L'immensité des étendues inexplorées, l'inhospitalité de la nature sauvage, le manque d'aide et de confort humains en cas de catastrophe, étaient des choses terrifiantes pour les âmes douces que le destin n'avait pas taillées pour les pionniers. La peur devait avoir été un visiteur familier dans le cœur de la pionnière, et pendant cent cinquante ans, cette peur de la nature sombre et sauvage était l'une des raisons pour lesquelles les colonies s'accrochaient à la côte la plus hospitalière. Là, au moins, il y avait une perspective vers l'ancienne maison. Mais avec la traversée des monts Allegheny, après la guerre d'Indépendance, l'esprit de la frontière s'est imposé. Un esprit d'agitation s'empara des hommes et la mince ligne de colonies avança rapidement, envahissant l'Empire intérieur avec ses forêts interminables et ses marécages paludéens, s'étendant grossièrement des Grands Lacs au golfe du Mexique. Soumettre la terre n'était pas une tâche facile. Sur les vieux et les faibles, le désert a imposé une main impitoyable, et même de la force des jeunes, il a pris un lourd tribut. La tragédie était toujours tapie à la porte de la cabane de l'arrière-pays. Dans la vie de Lincoln de Beveridge, il y a une sombre histoire des difficultés subies par la famille Lincoln dans l'Indiana qui ne laisse aucune place à la romance - mari, femme, deux enfants, et plus tard un vieux couple, ont été forcés de se lier ensemble tout l'hiver dans un camp de broussailles ouvert d'un côté aux intempéries, avec seulement un feu devant pour cuisiner et se chauffer - un mode de vie inférieur à celui de l'Indien dans son tipi en peau. Et puis une mystérieuse maladie s'abattit sur eux, virulente et fatale, et le vieux couple fut tiré de leurs lits par terre et mis sous terre pour y trouver le repos qu'ils pourraient y trouver. Que les hommes se brisent et que les femmes deviennent folles sous une telle tension n'est pas plus que ce que l'on peut attendre de la nature humaine. Beret, l'épouse de Per Hansa, ruminant dans sa hutte de terre dans le Dakota, effrayée par la vie et par ses propres pensées, et se tournant pour le confort vers une religion sombre, est un type de milliers de femmes frontalières qui, comme l'a dit l'historien Ridpath de ses parents--" a peiné, a souffert et est mort pour que leurs enfants puissent hériter de la promesse."

Il est fort probable que nous aurions ressenti il ​​y a longtemps la tragédie de la frontière si nous nous étions occupés autant de l'expérience intérieure que de l'acte extérieur, si nous avions été psychologues aussi bien que chroniqueurs. Mais nous avons été trop enclins à idéaliser la réalité objective et à déguiser des manières lascives avec le costume de l'indépendance de l'arrière-pays. Le XVIIIe siècle réaliste n'a pas commis une telle erreur. Des aperçus aussi peu fréquents de la première frontière que nous voyons dans notre littérature ancienne suggèrent une descente rapide dans la grossièreté alors que les colonies ont été laissées pour compte. Dans le Journal de Madame Sarah Knight, qui date des premières années du XVIIIe siècle, se trouvent de brèves notes de ce qui est tombé sous ses yeux perçants lors d'un voyage à cheval de Boston à New York. Les croquis qu'elle a dessinés sont loin d'être bucoliques. Certain of the figures that emerge casually from her pages are no other than decivilized grotesques-animal-like creatures for whom returning to a state of nature meant living filthily in mean huts, traveling back centuries toward the primitive ways of the cavemen. Of the emotional reactions of these early children of the wilderness Madam Knight tells us nothing so casual an observer would have no opportunity to penetrate beneath the unlovely surface.

A quarter century later Colonel William Byrd, the first gentleman of Virginia, wrote his graphic History of the Dividing Line , an account of a boundary survey run between the colonies of Virginia and South Carolina. As the survey leaves the seacoast behind and approaches the frontier, the same characteristics appear that Madam Knight noted-a rough and surly independence, a dislike of established law and order, and a shiftless way of life that is content to subsist off the country. "Lubberland," Colonel Byrd called the Carolina backwoods where a new race of poor whites was springing up--a rude decivilized existence that bore heavily on the women and was heedless of the common amenities of social life. In Letters from an American Farmer (1773) written by St. John de Crevecoeur, a cultivated Norman who established himself in the colonies after serving in the French army under Montcalm, the same sharp judgment is passed on the frontier. Crevecoeur was of the romantic school of Rousseau and eloquent in praise of life lived close to nature, yet even he discovers the frontier to be a blot on colonial civilization, the abode of rude and lawless figures who precede by a decade the sober army of occupation.

In the eighteenth century the testimony is clear that the frontiersmen--or "borderers," as they were commonly called-were rough bumptious fellows who fled the settlements partly because of a dislike of ordered and seemly ways. The colonial gentry, men like the Rev. Timothy Dwight, held them in deep contempt and rejoiced when they quitted the settlements and plunged deep into the wilderness beyond the jurisdiction of church and state. Lawlessness, shiftlessness, a passion like Jurgen's to follow after their own wishes and their own desires, seem to have been the characteristics of these rude men and slatternly women, as the aristocratic eighteenth century judged them. That is very far from the whole story, to be sure. Our later historians have made clear that from this same leveling frontier issued the spirit of American democracy, and that from these rough individualists came the great movement of Jacksonianism that swept away the class distinctions of an earlier century. Accepting so much, and recognizing the part played by the frontier in shaping the institutions and the psychology of America, it remains true, nevertheless, that the lot of the backwoodsman was hard and the price he paid in civilization for his freedom was great. The sod house of the Dakota plains was only a late adaptation of the primitive huts that were strung along the earlier frontier. What loneliness filled the hearts of the drab women who made hoecakes and dressed deer skins, what rebellions at their lot stirred dumbly within them, no record remains to tell and no literature has cared to concern itself about.

It was not till the nineteenth century that authentic accounts of the frontier, written by men who had come out of it, began to appear, yet even then in too scant volume. In Longstreet's Georgia Scenes , Joseph G. Baldwin's Flush Times of Alabama and Mississippi , and Davy Crockett's Autobiography , the frontier is painted in homely colors that time cannot fade. Their brisk pages seem to have been dipped in the butternut dye-pot of the backwoods cabin. By far the most significant of them is the braggart but naively truthful narrative of the life of Cane-brake Davy who in his several removals followed the advancing frontier the length of the State of Tennessee. Davy would seem to have been the authentic backwoodsman, and the life of the individual may be taken as a description of the genus. Restless, assertive, unsocial, buoyantly optimistic and obsessed with the faith that better land lay farther west, cultivating a bumptious wit that was a defense mechanism against the meanness of daily life, he was only an improvident child who fled instinctively from civilization. As a full-length portrait of the Jacksonian leveler, in the days when the great social revolution was establishing the principles of an equalitarian democracy, the picture is of vast significance. But it is incomplete. Concerning the wife and daughters who were dragged at his heels in the successive removals, the narrative is silent. It is a man's tale, unenriched by the emotional experiences of a woman, and as such it tells only half the story of the frontier.

The Autobiography was the last pungent note of realism before the romantic revolution swept over American literature and it was not till two generations later, when the war was over and the glories of the Gilded Age were fading, that the frontier came to realistic expression again in the works of Hamlin Garland. Main-Travelled Roads , the first chapter in the tale of the Middle Border, is a prologue to Giants in the Earth , telling the story of the prairie settlement in the idiom of the generation that undertook the great adventure. In these brief tales is compressed the harsh temper of the eighties, when the spirit of revolt was running like wildfire across the prairies and the Middle Border was arming for battle. For a decade or more the farmers' affairs had been out of kilter, and a note of discontent had begun to appear in fiction. Before Garland, western life had been dealt with by Edward Eggleston in The Hoosier Schoolmaster and The Circuit Rider , and more searchingly by Ed Howe in The Story of a Country Town --a drab commentary on life in Atchison, Kansas, in the early eighties. But it is in Joseph Kirkland's Zury, The Meanest Man in Spring County (1887), that a deep sense of the meanness of frontier life is first adequately felt. The harsh constrictions of pioneer existence tightened about Zury as a boy when his father was struggling with debt, turning a naturally generous nature into a skinflint mortgage grabber. He early learned that he must fight to survive, and as a result his life was shut up in a narrow round of sordid accumulation. It was the poverty of the frontier, in Kirkland's eyes, that was the great hardship.

Hamlin Garland's more adequate story of the Middle Border, beginning militantly with Main-Travelled Roads (1887-92) and flowering in the idyllic saga of the Garlands and McClintocks (1914), is a chronicle that grows more significant as the times it deals with draw further into the past. Throughout his interpretation run two dominant notes: the promise of future fulfillment when the prairies have been brought under the plow--the Per Hansa note of pioneer optimism and then later, rising slowly into a ground swell, a note of discouragement suggesting the utter futility of a laborious existence. Underlying Main-Travelled Roads is a mood of bitterness that springs from a deep sense of failure--a mood that grew harsher with the economic depression of the Middle Border in the eighties. The harvest was not fulfilling the expectations of seed time, and the bow of promise was gone from the prairie fields. The figures of bitter men and despondent women fill his pages and darken the colors of his realism. It is the cost of it all that depresses him--the toll exacted of human happiness. These early studies of Garland's strike the first note of the tragedy of the frontier. Starkly objective, they are sociological sketches, the militant expression of a rebellious mood that had been deepening since the panic of 1873 burst the romantic bubble of frontier hopes. The history of two decades of economic maladjustment, with their Granger Populism, their passionate resentment at the favoritisms of government, their blind striking out at the plutocracy that was visibly rising amid the American democracy, is compressed within a few acrid tales that proposed to tell the plain truth about life on the Middle Border farm. Main-Travelled Roads is as complete an expression of the mood of the last years of the century--the outlook upon life, the economic and political problems, the objective treatment of materials --as Giants in the Earth is an expression of the vastly different outlook and mood of our own day.

For a generation before 1917, when the movement was brought to a sudden stop, the mind of America was deeply concerned with problems of sociology. The growing spirit of realism was absorbed in politics and economics and concerned itself little with subjective analysis. The intellectuals were busily examining the Constitution in the light of its economic origins and interpreting American history in the light of frontier experience. The novelists, reflecting the current interests, were fascinated by the phenomena of industrialism and were studying curiously the new race of captains of industry who were weaving a strange pattern of life for America. The city had already come to dwarf the country. Chicago bestrode the Middle Border like a colossus, and the novelists found material for their realism in the cut-throat ways of business men. Their stories--harsh and strident as the grinding wheels on the overhead "Loop"--were set against a background of sprawling cities hastening to grow big, where the battles of giants were fought and where the milieu --a vast network of impersonal forces--was more significant than the individual men andd women who were borne onward in the stream of tendency to submerge or rise as chance determined. A note of stark determinism runs through much of the work but it was a determinism of environing forces--the objective world of the machine--rather than of character, and in consequence the deeper concern of fiction was sociological, the understanding of this impersonal machine order and the subduing of it to democratic ends. In such a world the farmer and the problems of the Middle Border were become as old-fashioned as ox-carts.

Ten years later, when Giants in the Earth was published, such objective treatment of materials was no longer the vogue. Since the war a revolutionary shift of interest has taken place, a shift from the sociological to the psychological. It is no longer the world of objective fact that obtrudes as the significant reality, but the subtler world of emotional experience, the furtive inner life of impulse and desire that Sherwood Anderson probes so curiously. The change of theme was first marked, perhaps, by Spoon River Anthology , with its mordant sketches of stunted and thwarted lives that Mr. Masters professes to regard as the natural harvest of a sterile village life. Spoon River Anthology is bitter in its sardonic rebellion against the genial optimisms of the "Valley of Democracy." From the epic thrust of expansion issued, as its natural progeny, a race of abortive grotesques, starved figures which suggest to Mr. Masters the cost in human values of severing the ties of kin and kind and throwing aside like an old shoe the creative wealth of social experience. The soil of the frontier village is too thin for men and women to strike deep root and grow to generous stature.

Since the publication of Spoon River Anthology , concern for psychological values has pretty much taken possession of our literature. In the lovely pages of Willa Cather's O Pioneers! and My Antonia there is revealed a warm sympathy with the emotional life of pioneer women and a poignant understanding of their bleak lot. But the analysis--as in Hamlin Garland's work--draws back from the threshold of final tragedy, pausing before it has penetrated to the hidden core of futility. The waste of all finer values exacted by the prairies is suggested by the queer figures of lonely immigrants who fade in the uncongenial environment, but it is not thrust into the foreground to dominate the scene. The vast stretches of the prairies are there--stern, inhospitable, breeding a dumb homesickness in alien hearts--where the red grass bends before the restless winds and the forces of nature are not easily tamed but in the end the prairie is subdued and the scars it has laid on men's lives are forgotten. Since Willa Cather, others have dealt with the West-Ruth Suckow, Margaret Wilson, and Herbert Quick, to name a few--yet in none of their work is there the profound insight and imaginative grasp of the theme that gives to Giants in the Earth so great a sense of tragic reality.

In this creative return to the theme of the great American adventure the causes of human failure lie deeper than politics or economics. They are to be found in the impersonal forces of nature that are too powerful for the human will to cope with and in the hidden weakness of fearful souls that cannot live when their roots have been pulled up from the congenial home soil. For all his titanic labors, Per Hansa, the viking, is struck down at last. There are few nobler passages in our fiction--the more telling for its restraint--than the final scene where, driven inexorably by circumstance, Per Hansa sets forth into the February blizzard to fetch a minister to the bedside of his stricken comrade. The note of determinism is there, subtle, pervasive. The Norns of his fathers had decreed that it should be so-in the urgings of the mystical Beret, in the dumb pleadings of the dying Hans Olsa and his broken-hearted wife. Per Hansa the strong, the capable one who never failed, who was cunning enough to outwit fate itself--Per Hansa would go out into the storm and return with the minister who would point the way to heaven to the troubled Hans Olsa. And so, driven by all the imperatives of fate, he sets out, skis on his feet and others at his back, to face the last great adventure. The blinding snow quickly wraps him about, the cold grips his heart, and Per Hansa is seen no more until on a soft May day, when the wheat is green in his fields and the corn is ready for planting, he is found seated by a haystack, his skis beside him and his face turned to the untrodden West. For all the heroic labors of Per Hansa, for all the tragic loneliness of Beret, the end is futility.

And Beret, the sick one, likewise is in the hands of the Norns. She had sinned through love of Per Hansa, and in the long brooding hours on the Dakota plains her mind gives way. She cannot rise to Per Hansa's delight in the newborn son. Peder Victorious--symbol of Per Hansa's buoyant faith--for her is only another evidence of sin. This dark land of Dakota is marked by God's displeasure, and life for her becomes a silent struggle of renunciation and atonement. A primitive Norse Calvinist, victimized by a brooding imagination that sees more devils than vast hell can hold, she dwells "on the border of utter darkness" where the forces of good and evil struggle for the human soul. Across the gloomy Puritanism of her nature fall the shadows of an older and darker faith, and in her nostalgia the old Northland superstitions merge with the somber Northland religion to her undoing. The tragedy of Beret works itself out in the tender corridors of her own heart and, as Professor Commager has suggested, it is as universal as the tragedy of Goethe's Margarethe. In his portrayal of the "sick soul" of Beret hungering for the far homeland the Norse artist has achieved a triumph. The epic conquest of the continent must be read in the light of women's sufferings as well as in that of men's endurance. In whichever light it is read, it becomes something far more suggestive than a drab tale of frontier poverty or a sordid tale of frontier exploitation it becomes vital and significant as life itself.

Giants in the Earth is a great and beautiful book that suggests the wealth of human potentialities brought to America year after year by the peasant immigrants who pass through Ellis Island and scatter the length and breadth of the land. Written in Norwegian, and stemming from a rich old-world literary tradition, it is at the same time deeply and vitally American. The very atmosphere of the Dakota plains is in its pages, and it could have been written only by one to whom the background was a familiar scene. The artist has lived with these peasant folk he is one of them, and he penetrates sympathetically to the simple kindly hearts hidden to alien eyes by the unfamiliar folk ways. To gather up and preserve in letters these diverse folk strains before they are submerged and lost in the. common American mores , would seem to be a business that our fiction might undertake with profit.

Ole Edvart Rolvaag is himself a viking of the Per Hansa strain. Born of fisher folk, 22 April, 1876, on the island of Donna at the very edge of the Arctic circle, he took his name, following a common Norwegian custom, from the name of a cove on the shores of which he was brought up. It is a land barren except for the gorse and heather, and the long winter nights and the restless sea were certain to bring the imagination under their somber spell. At the age of fourteen, discouraged from further schooling by the family that contrasted him unfavorably with a brilliant brother, he turned fisherman, and for five years went off to the Lofoten Islands some two hundred miles away for the winter catches. Distrustful of the future, he made his great decision to come to America, landing in New York in 1896 with only a railway ticket to South Dakota. In the great West, still turmoiled by the agrarian upheaval of the nineties, he joined an uncle who had provided him transportation money, tried his hand at farming, worked at other jobs, and at the age of twenty-three, not having found himself, he turned once more to the formal business of schooling. In the fall of 1899 he entered Augustana College, a preparatory school in Canton, South Dakota. From there he went to St. Olaf College, Northfield, Minnesota, graduating in 1905 at the age of twentyeight. After a year at the University of Oslo in Norway, he joined the staff of St. Olaf College, where he is now Professor of Norwegian Literature. In the larger sense, however, his education has been got from life, which he seems to have lived with a rich and daring intensity and it is his own venturesome experience, certainly, that finds expression in the creative realism and brooding imagination of his work. Intellectually and artistically he is of the excellent old-world culture. How greatly his professional studies determined his literary technique only a competent Norwegian critic can judge yet it is worth while comparing Giants in the Earth with Johan Bojer's The Emigrants --a work which, when announced as being in preparation, dramatically influenced his own novel.


History Lives in Union County

It&rsquos hard not to bump into history when you visit Union County in the far southeastern tip of South Dakota. It&rsquos among the oldest counties in the state, one of 10 created by the first territorial legislature in 1862. It was originally called Cole County after Austin Cole, a member of that legislature, but strong Union Army sentiment during the Civil War led to the name change two years later when its boundaries were redrawn.

The military played a role in the early years of Union County. The Sioux City to Fort Randall Military Trail was put into use in 1859, and crossed into present-day South Dakota at Jefferson near a railroad bridge that spans the Big Sioux River, which serves as Union County&rsquos eastern border. Though the trail itself has all but vanished, important stops can still be found between Jefferson and Elk Point along Highway 1B. Twelve Mile House, so named because it lies that distance from Sioux City, was a post office and stage stop as far back as 1861. The structure still stands, though it is unoccupied and deteriorating. Just 2 miles away is Fourteen Mile House, a log house built in 1861 by Frenchman Frances Reandeau whose name was carved on one of the logs. Originally a post office and hotel, it has been modernized and resided, and serves as a private residence today.

History seekers can head 5 miles north of Elk Point on Highway 11 to the junction with Highway 50, another important site in Union County and South Dakota history. St. Paul Lutheran Church, built in 1863 and the first Lutheran church in the Dakotas, stands 1 mile west. Less than a mile to the east is the site of old Fort Brule, built in 1862 following the Dakota Uprising in Minnesota. Finally, just a half-mile north is a memorial to Norwegian novelist Ole Rolvaag, the author of Giants in the Earth who worked as a farmhand in Union County after his emigration in 1896.

The 14-mile house is one of several points of interest along the old Sioux City to Fort Randall military trail.

There are also historic places in Elk Point, such as Edgar&rsquos Soda Fountain inside Pioneer Drug. Kevin and Barb Wurtz have been serving ice cream sodas, sundaes, phosphates and other old fashioned treats there for 25 years. The soda fountain made its debut in Centerville in 1906, where it served up ice cream at the local drugstore for nearly 50 years. When pharmacist Edgar Schmiedt, Barb&rsquos grandfather, retired in the 1960s, he put the old fountain in storage. He gave it to Barb and Kevin, and in appreciation they named their Elk Point store in his honor.

Farther south at Jefferson, you&rsquoll find tangible historic reminders of the strong faith that Dakota homesteaders possessed. Grasshopper swarms destroyed thousands of acres of crops in the 1870s and not only ruined farmers but also entire towns. Father Pierre Boucher was determined that town of Jefferson would not meet the same fate. He announced during Mass one Sunday in the spring of 1876 that he intended to lead a spiritual retreat to rid the territory of grasshoppers. The next morning, Protestants and Catholics alike met 2 miles south of Jefferson. Bearing a cross, Boucher led the group on an 11-mile pilgrimage. They placed crosses at four points, plus another in the cemetery at Jefferson. Not long after, dead grasshoppers were found near the Big Sioux and Missouri rivers.

Edgar's Soda Fountain serves ice cream and other cold treats.

The old wooden cross in town stood until decay finally claimed it. A replacement was built in 1967, and can still be seen outside St. Peter&rsquos Catholic Church. Other crosses are found 4 miles northwest of Jefferson on County Road 1B near the Southeast Farmers Coop Elevator and another is near the corner of 330th Street and 480th Avenue west of Jefferson.

The Adams Homestead and Nature Preserve in the very southern part of the county mixes history with outdoor adventure. Stephen Adams homesteaded on the property in 1872. His granddaughters, Mary and Maud Adams, donated the 1,500 acres to the state in 1984, wanting to create a peaceful place where visitors could recharge. In addition to its restored homestead buildings, the acreage includes 10 miles of trails that wind through prairie, stately stands of old cottonwoods and along the Missouri River valley.

The tiny hamlet of Nora was never a big town, but its historic general store draws hundreds of people during the holidays. Mike Pedersen set up an old pipe organ in the store in 1989, and hosted a party for the neighbors. People have come ever since for his holiday sing-alongs held the three weekends after Thanksgiving.

The original grasshopper crosses were erected in 1874 in a faithful attempt to ward off the insects. Replicas stand in Union County today.

The Nora store officially closed in 1962. Pedersen lived in the back room from 1973 to 1985 while seed corn was stored up front. He now lives in the storekeeper&rsquos house next door. On sing-along weekends, Pedersen plays the organ and leads carols at the top of his lungs. Neighbor women bring cookies, and Pedersen makes coffee and cider. Guests select the tunes, Pedersen plays them, and when his fingers get tired he makes room for somebody else.

The town of Alcester also has a musical connection to South Dakota history. DeeCort Hammitt was a teller at the Alcester State Bank in the 1920s, but his real love was music. He led the Alcester Town Band, which entertained President Calvin Coolidge during his summer vacation at Custer State Park in 1927. They went to the Chicago World&rsquos Fair in 1933 and 1934 as the official agricultural band. He wrote and published many songs, including "To a Prairie Lullaby" for Lawrence Welk, who often played at The Ritz, a dance hall near Beresford, in the 1940s. But Hammitt is best remembered for composing South Dakota&rsquos official state song, "Hail South Dakota," in 1943.

Thousands of cars zoom through Union County every day on Interstate 29. But it&rsquos worth it to get off the interstate and spend a day driving the rural roads, because Union County packs a lot of history into 467 square miles.

Editor&rsquos Note: This is the 28th installment in an ongoing series featuring South Dakota&rsquos 66 counties. Click here for previous articles.


Minnesota's past proves that every vote matters

If you think your vote really doesn’t matter this week, talk to 99-year-old Tom Swain.

Born on the Fourth of July, Swain graduated from Washburn High School in Minneapolis at 16 and worked in the Gophers ticket office to pay for college, earning a business degree from University of Minnesota in 1942. He went on to forge a career in insurance and civic work and gain a lofty foothold in the upper reaches of state government.

It was as chief of staff to Republican Gov. Elmer L. Andersen that Swain had an inside view of the 1962 governor’s race as his boss fought to win a second term just when the state was shifting from two- to four-year gubernatorial stints.

The initial ballot count showed DFL Lt. Gov. Karl Rolvaag up by 58 votes. Then amended returns had Andersen winning by 142 votes. When Rolvaag successfully petitioned for a recount, Swain led Andersen’s recount team during a four-month legal battle that ultimately gave the governor’s office to Rolvaag.

The margin of victory? Ninety-one votes, or 0.007% of the 1.25 million ballots cast.

“It came down to about one vote in each of Minnesota’s 87 counties,” Swain said from his apartment in Lilydale, across the river from downtown St. Paul where he was elected mayor at 85. His memory is still sharp as a steak knife. “So for all those people who think their votes don’t count, just go back and look at that one from 1962.”

Or flash back a dozen years to 2008, when the initial statewide totals showed U.S. Sen. Norm Coleman fending off satirist and talk show host Al Franken in his re-election bid. While Rolvaag had to wait 139 days after Election Day to be sworn in, the Franken-Coleman recount clash ran 246 days before Franken won by 312 votes.

By comparison, the George W. Bush-Al Gore presidential nail-biter of 20 years ago took a relatively brisk 36 days before the U.S. Supreme Court put Bush in the White House. And before you dismiss all this recount talk as just history, consider: Joe Biden has hired Washington-based attorney Marc Elias — Franken’s recount point man in 2008 — to quarterback his campaign’s legal team if this week’s presidential election winds up contested.

During the 1962 recount, Rolvaag was holed up in a State Capitol basement office nicknamed “the broom closet” — it measured 128 square feet — while Andersen lingered in the plush governor’s office upstairs for 75 days beyond his elected term. That was because Rolvaag’s quarters as lieutenant governor belonged to newly elected DFLer Sandy Keith, back when governors and lieutenant governors ran separately. (Keith died Oct. 3 in Rochester at 91.)

It took just 15 minutes on March 25, 1962, for Rolvaag, 49, to pack his boxes, go upstairs and become Minnesota’s 31st governor. He’d been mostly known as the son of Norwegian American author Ole E. Rolvaag, who wrote the acclaimed novel “Giants in the Earth” and taught literature at St. Olaf College in Northfield. Ole died in 1931, forcing his son to drop out from St. Olaf and work during the Depression as a logger, miner and rancher before serving as a tank commander in Gen. George Patton’s Third Army during World War II.

Before Rolvaag took control, Andersen had to forgo an appeal to the state Supreme Court and concede. An appeal would have kept him in office through the legislative session because a new governor couldn’t take office until the vote had been certified. Three-person teams had scoured hand-filled ballots at courthouses across the state before a three-judge panel ruled Rolvaag the winner.

“The Republican hierarchy really wanted us to appeal,” recalled Swain, who joined Andersen for lunch at the St. Paul Athletic Club after the judges ruled. They decided against it: “We felt it would be poor tactics and perceived as phony if we appealed just to stay in office through the session.”

Later that afternoon, Andersen conceded: “Today ends one chapter, admittedly a shorter chapter than I intended. … I am defeated but not the least disheartened.”

Forty-six years later, history repeated itself when U.S. Sen. Norm Coleman went from a narrow lead the morning after the election to narrow recount loss. Coleman’s U.S. Senate seat remained open until July as he took his case unsuccessfully to the state Supreme Court.

I covered Coleman’s news conference the day after the 2008 election, when he declared victory by a margin of 725 votes. He said Franken should step aside and spare the state from a lengthy challenge. I asked him if he’d walk away if he was down by 725 votes after the automatic recount. Coleman said he would — and then proceeded to contest the election for six months after the state canvassing board put Franken ahead by 225 votes.

“Sure I wanted to win,” Coleman said in 2013. “After all, issues and politicians come and go, but voting is fundamental. It is the essence of democracy. . In these tough times, we all need to focus on the future.”


Here are six steps to get started discovering your Scandinavian roots:

As in all genealogy, success begins at home. “Do your homework,” advises Christopher Rumbaugh, who coordinates the Finland page for the WorldGenWeb genealogy project. “Get as much information about your ancestors as you can from living relations and family papers. Then and only then should you attempt to tackle the microfilm.”

“Resist the urge to jump headfirst into the sources,” adds John Follesdall, creator of Ancestors from Norway. “Take the time to read background information. It will save you a lot of headaches.”

Once you’ve interviewed your relatives, combed your family archives and grounded yourself in your heritage, tap the vast resources of your local Family History Center. These centers — more than 3,400 across the country and around the globe — let you access the records on more than 2 billion people at the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints’ Family History Library in Salt Lake City. You can also search many of these records on FamilySearch.org.


A Cache of Immigrant History

Our geocache is back in Yankton after spending the summer of 2015 visiting on the front porch of the Berdahl-Rolvaag House, located at Heritage Park on the Augustana University campus in Sioux Falls. Our logbook appears to have floated off in a gust of prairie wind, but we found a few comments from satisfied geocachers online:

&ldquoVery interesting history. Thanks, South Dakota Magazine. I am part of the Goonies cachers &mdash family members from Mitchell, Sioux Falls, Rapid City. We have found all of your caches so far except the first one. The door was locked to the tower and it was on a Sunday with nobody around to let us in.&rdquo &mdash Buffalodon

&ldquoSEEK84 and I stopped by to pick this one up as we were returning from Yankton where we had been geocaching for 3 days. I honestly did not know this place existed until we stopped to find the cache and sign the log. SEEK84 and I actually stopped by the South Dakota Magazine office prior to heading north/home. Here we found their cache and paid our subscription for another year. Love the magazine and love the cache. Thanks for placing another one.&rdquo &mdash Jaguars96

&ldquoI left work a little early today so I could stop and visit my niece and newborn baby boy. This came out as I was on my way so I made a little detour. I have gone past this park many times but never stopped. I'm glad I had a reason today.&rdquo &mdash Raw54

Thanks to those who sought out last year&rsquos cache and learned a little bit about South Dakota history at the Berdahl-Rolvaag House. Part of Augustana&rsquos Heritage Park, the house was built by Norwegian immigrant Andrew Berdahl near Garretson in 1884. Andrew&rsquos daughter Jennie married &ldquoGiants in the Earth&rdquo author Ole Rolvaag, and some of their possessions can be found inside the home. A 1909 schoolhouse once used near Renner Corner, Beaver Creek Lutheran Church, and the cabin where Ole Rolvaag wrote are also located at Heritage Park, south of 33rd Street between Grange and Prairie Avenue in Sioux Falls.

Our 2016 geocache will be ready soon! When we have coordinates for you, we&rsquoll post them here in Editor&rsquos Notebook.


Voir la vidéo: Dakota Life: Giants in the Earth (Janvier 2022).