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Boue sur le sentier Kokoda

Boue sur le sentier Kokoda


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Boue sur le sentier Kokoda

Cette photo donne une idée des conditions terribles sur le Kokoda Trail, alors qu'un groupe de soldats australiens marche dans la boue.


Évaluation de la marche

  • Évaluation de la marche85
  • Beauté 28
  • Intérêt naturel 16
  • Intérêt humain 16
  • Charisme 28
  • Points négatifs 3
  • Note totale 85
  • Remarque : negs : probablement de mauvais temps et des conditions difficiles, de lourdes charges à transporter.

Statistiques de l'état civil

SOMMAIRE DE LA MARCHE

Parcourant 96 km à travers le paysage accidenté et détrempé de la forêt tropicale de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Kokoda Trail est le seul itinéraire à travers la chaîne de montagnes Owen Stanley. Connue à l'origine sous le nom de "Overland Mail Route" ou "Buna Road", et utilisée dans les années 1890 pour accéder aux champs aurifères de Yodda Kokoda, elle est aujourd'hui surtout connue comme le site de batailles particulièrement désagréables de la Seconde Guerre mondiale entre les troupes australiennes et japonaises.

Le Kokoda Trail est devenu ces dernières années une sorte de pèlerinage australien. Si Gallipoli a été le premier test militaire pour le jeune Commonwealth australien, alors la menace japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale (et la campagne de Kokoda Trail en particulier) était la première fois qu'il faisait face (ou, du moins, croyait qu'il faisait face) à un menace pour la sécurité nationale. Depuis Port Moresby, sur le flanc sud de la Nouvelle-Guinée, les Japonais auraient eu une base à partir de laquelle atteindre le vaste littoral du Queensland, et il y avait une véritable conviction en Australie que c'était leur objectif ultime.

L'importance plus large de la campagne est maintenant vivement débattue : les historiens ont récemment soutenu qu'il n'y avait jamais eu de véritable intention d'invasion de l'Australie, et même les tentatives du Japon de couper les lignes d'approvisionnement et d'isoler l'Australie de ses alliés ont été abandonnées dès le début. Juin 1942. Cependant, en essayant de capturer l'expérience de la guerre désespérée de la campagne de Kokoda, il suffit peut-être de savoir que pour les soldats australiens, c'était vraiment un combat pour leur pays.

Le 21 juillet, les forces japonaises débarquèrent au port de Gona, dans ce qui était alors la Nouvelle-Guinée occupée par les Japonais, et commencèrent leur avance vers Port Moresby. Un premier affrontement à Awala, dès le 23 juillet, a forcé l'infanterie papoue et le 39 e bataillon à retourner dans le village de Kokoda, et les combats pendant la nuit des 28 et 29 ont forcé un nouveau repli.

Les deux semaines suivantes ont vu un effort allié plus concerté : de lourdes pertes ont été subies dans un effort raté pour reprendre Kokoda, et les Australiens ont réussi à repousser plusieurs attaques japonaises. Ils ont été forcés de retourner à Isurava, mais ici ont eu un peu de répit et la possibilité de constituer des renforts, lorsque les Japonais n'ont pas appuyé sur leur avantage comme prévu. Les renforts étaient les bienvenus, mais ils ne pouvaient surmonter le problème fondamental de l'approvisionnement. Comme aujourd'hui, le Kokoda Trail n'était accessible qu'à pied, et fournir une armée au plus profond de son terrain difficile était en quelque sorte un cauchemar logistique.

Le 26 août, un mois après le début des combats, l'avance japonaise reprend et le commandement australien décide de se replier. Pendant ce temps, la situation de l'approvisionnement commençait à changer : l'organisation australienne s'était améliorée et leurs lignes d'approvisionnement se raccourcissaient, c'étaient maintenant les Japonais qui faisaient face à toutes les difficultés d'une ligne d'approvisionnement longue et fragile à travers un territoire étranger difficile.

Malgré les pressions croissantes du commandement supérieur au pays, les forces australiennes commandées par le brigadier Selwyn Porter étaient en vue de Port Moresby, à Imita Ridge, avant que leur retraite ne s'arrête. En une semaine, le général de division Tomitaro Horii avait reçu l'ordre de retirer les Japonais de Kokoda, à la suite d'une défaite désastreuse face aux Américains dans les îles Salomon, à plus de 1000 km de là.

Deux brigades australiennes harcelèrent les troupes japonaises jusqu'à la côte, avec des combats acharnés sur de nombreux points défensifs, dont Templeton's Crossing et Eora Creek. Cependant, au fur et à mesure qu'ils avançaient, bon nombre des ennemis morts qu'ils rencontraient étaient clairement morts de faim et de maladie plutôt que par l'action. Il y avait aussi des preuves de cannibalisme, sur les corps des Japonais et des Australiens.

Le 16 novembre, une force conjointe australo-américaine a attaqué les défenses japonaises sur la côte. Après une bataille longue, longue et coûteuse dans la région de Buna-Gona, ils ont finalement remporté la victoire fin janvier. Au cours des deux mois, 2 300 soldats alliés ont été tués et plus de 6 000 soldats japonais.

La campagne de Kokoda Track et la bataille de Buna-Gona qui a suivi ont été les premiers véritables freins à l'expansion du Japon dans le Pacifique. La nature exténuante de la guerre dans les forêts tropicales papoues, dans laquelle des ennemis mortels pouvaient être à quelques mètres avant de savoir qu'ils étaient là, combinée à un racisme souvent profondément ressenti des deux côtés pour créer un conflit brutal. La pitié était rarement accordée, et les atrocités présumées bien médiatisées commises par les Japonais (principalement le meurtre et le cannibalisme de prisonniers de guerre) ont attisé la fureur australienne.

La vénération des soldats alliés ici (appelés les sauveurs de l'Australie) est, bien que peut-être compréhensible, souvent un obstacle à une bonne compréhension de la campagne de Kokoda. De plus, la relation épineuse entre l'Australie et son passé raciste récent apporte un poids supplémentaire aux discussions sur les attitudes et les actions envers les Japonais et les Papous indigènes.

Loués en poésie sous le nom de "Fuzzy Wuzzy Angels", de nombreux Papouasie-Nouvelle-Guinée ont travaillé le long de la piste de Kokoda pour transporter et soigner des soldats blessés : il n'y a aucun cas connu d'un soldat blessé abandonné par les porteurs, et le dévouement et la compassion qu'ils ont montrés étaient souvent remarqué par les soldats australiens survivants. Cependant, de nombreux témoignages patinent sur les accusations de coercition et même d'exécution par l'armée australienne dans des villages hostiles.

Ce que l'on ne peut nier, c'est que, au fur et à mesure que les mythes de Kokoda se sont développés, l'histoire a inspiré une énorme augmentation du nombre de visiteurs en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 76 personnes ont parcouru le Kokoda en 2001 : en 2008, ce nombre était passé à 5600. Certains décès très médiatisés en 2009 - certains de causes naturelles, d'autres dans un accident d'avion - ont temporairement interrompu la croissance du nombre, mais ont eu l'effet secondaire positif d'encourager investissement dans les infrastructures. De plus en plus de pressions s'exercent pour améliorer l'aide au territoire, suite à l'échec lamentable de plusieurs projets prévus pour 2010.

La plupart commencent la promenade depuis le village de Kokoda, situé sur un magnifique plateau avec des vues s'étendant loin sur les forêts tropicales humides denses et humides de la chaîne de montagnes Owen Stanley. Pour arriver ici, vous devez prendre un petit avion jusqu'à la piste d'atterrissage du village, à quelques pas du mémorial de Kokoda et du début du sentier.

La première section est une introduction relativement douce au sentier, une longue pente régulière à travers d'anciennes plantations d'huile de palme et de caoutchouc jusqu'aux petits villages de Kovelo et Hoi. Après Hoi, une montée beaucoup plus raide mène à la chaîne Owen Stanley, en suivant une crête jusqu'à Deniki. Ici, depuis la première position vers laquelle les Australiens ont été contraints de se retirer, des vues magnifiques et immenses s'ouvrent sur la vallée de Kokoda.

Plusieurs heures supplémentaires de marche le long d'un sentier boueux vous amènent à Isurava. Le site du village d'Isurava a changé plusieurs fois depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale la plupart des villages de la région, en effet, sont devenus inhabitables pendant les combats et ont été reconstruits sur différents sites. Isurava constitue une étape naturelle et vous pourrez profiter de la première de nombreuses nuits dans une confortable hutte de village.

Le champ de bataille lui-même, avec son monument émouvant, est à quelques pas du village. De là, continuez sur le sentier, surplombant la vallée de l'Eora, jusqu'à Alola. Les vues ici sont magnifiques, s'étendant sur des montagnes recouvertes d'une épaisse couche de forêt et sur la vallée souvent brumeuse au-delà. Traversant criques et rivières, continuant les montées et descentes qui caractérisent ce sentier, vous atteindrez Eora Creek et, éventuellement, Templeton's Crossing.

L'étape suivant Templeton's Crossing comprend le point culminant de la piste Kokoda, au mont Bellamy, avec des panoramas également magnifiques sur la campagne environnante. Au fur et à mesure, la piste devient de plus en plus boueuse et passer une nuit à une altitude plus élevée est nettement plus froid. Près du camping ici, au "Digger's Camp", se trouve Myola, une plaine plate utilisée par les Australiens comme piste d'atterrissage temporaire pour s'approvisionner.

Les vues plus loin le long du sentier sont à nouveau époustouflantes - sur de nombreux petits villages jusqu'à la lointaine crête d'Imita. La piste ici est principalement à travers des prairies ouvertes, sans protection contre le soleil, mais est au moins une descente régulière. Une courte descente plus raide est suivie d'une courte montée finale. Cette section est l'une des plus fatigantes, et la plupart des marcheurs passent un après-midi et une nuit à Efogi avant de s'attaquer à la montée vers Mission Ridge et Brigade Hill le lendemain.

De Brigade Hill, site d'une bataille importante, il y a encore une autre descente et montée jusqu'au village de Menari. La piste continue en montée, jusqu'à Menari Ridge et encore plus d'excellentes vues, cette fois derrière vous. Un chemin glissant vous emmène sur la crête et sur le fond humide et marécageux de la vallée de Nauro (les moustiques sont un réel problème ici, assurez-vous d'avoir une protection adéquate contre les maladies transmises par les moustiques telles que le paludisme et la dengue).

Les dernières sections du trek reflètent certains de ses thèmes plus larges : beaucoup, beaucoup de boue, des montées et des descentes sans fin, et un certain nombre de sites historiques et de monuments commémoratifs émouvants. Il y a beaucoup de traversées de rivières, alors ne vous attendez pas à ce que vos chaussures deviennent plus sèches : ces étapes sont inconfortables et souvent difficiles. Le dernier jour comprend une ascension jusqu'au sommet de la crête d'Imita, où les troupes australiennes en retraite se sont finalement arrêtées. Après huit ou neuf jours de marche sur un terrain difficile, le sentier se termine à Ower's Corner.

Les promeneurs peuvent souvent trouver un accueil chaleureux dans les villages qui jalonnent le sentier. Cependant, il convient de garder à l'esprit les relations complexes de la zone. Les villageois ont souvent manifesté leur colère (peut-être juste) face à l'échec des gouvernements australien et néo-guinéen à garantir une approche solidaire et durable du sentier Kokoda, et les attitudes envers les touristes peuvent être mitigées.

Port Moresby, à 50 km de la fin du sentier et capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, est actuellement classée troisième pire ville au monde par l'Economist's Intelligence Unit (devant seulement Dhaka, frappée par la pauvreté et Damas déchirée par la guerre). Avec des taux de chômage de 60 % et dominés par des gangs (connus sous le nom de gangs Raskol), les niveaux de crimes violents sont extraordinairement élevés. Il est conseillé aux voyageurs de ne pas errer seuls dans les rues, et certainement pas la nuit.

A noter : Sentier ou Piste ? Le débat fait rage sur l'appellation exacte du chemin de Kokoda à Fort Moresby. "Trail" semble avoir gagné, même si certains prétendent qu'il s'agit d'un américanisme. Dans l'état actuel des choses, l'un ou l'autre semble acceptable, et sur le monument à Ower's Corner, les deux sont utilisés (un de chaque côté).


En juillet, les Japonais avançaient à travers la Nouvelle-Guinée par le nord, le long de la Kokoda, qui était la seule piste praticable reliant le nord de l'île à la capitale de Port Moresby. Si les Japonais réussissaient à prendre la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Australie elle-même risquait une invasion.

Les Alliés ont lancé leur offensive en juillet, lorsque les forces américaines et australiennes se sont réunies pour tenter de reprendre la Nouvelle-Guinée par le sud. À ce stade, les Japonais avaient avancé sur presque toute la longueur de la piste. Ce qui suivit fut l'une des batailles les plus coûteuses du théâtre du Pacifique. Petit à petit, les forces alliées se sont battues pour reprendre le Kokoda et repousser les Japonais vers la mer.

Des milliers de Papous locaux ont combattu à leurs côtés, à la fois comme soldats et comme porteurs pour transporter des fournitures, des munitions et des blessés. Les femmes, les enfants et les personnes âgées se sont enfuis dans les forêts, se cachant pendant des mois alors que les combats détruisaient leurs maisons, leurs jardins et leurs sites sacrés.

Après 6 mois, plus de 2 000 Australiens, 1 300 Papouasies-Nouvelle-Guinée et 13 000 Japonais étaient morts, beaucoup de leurs corps perdus dans la boue de la jungle.

Des papous transportent un homme blessé le long de la piste. Photo © George Silk / Domaine public et mémorial australien de la guerre


La piste de Kokoda

La piste
La piste Kokoda est une piste longue et mince qui traverse la végétation dense du terrain montagneux accidenté de Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Les conditions sur la piste de Kokoda étaient épouvantables pour les soldats australiens et japonais en 1942. La piste de terre étroite montait en pente raide sur des montagnes fortement boisées, puis descendait dans des vallées profondes étouffées par une forêt tropicale dense. Les fortes pentes et l'épaisse végétation rendaient les déplacements difficiles, épuisants et parfois dangereux. L'herbe kunai acérée comme un rasoir a déchiré les vêtements des soldats et leur a lacéré la peau. Les précipitations annuelles moyennes sur la majeure partie de la piste de Kokoda sont d'environ 5 mètres (16 pieds), et des précipitations quotidiennes de 25 centimètres (10 pouces) ne sont pas rares. Lorsque ces pluies sont tombées, les pistes de terre se sont rapidement dissoutes dans de la boue jusqu'aux mollets, ce qui a épuisé les soldats après avoir lutté plusieurs centaines de mètres à travers elle. Les petits ruisseaux en montagne sont rapidement devenus des torrents presque infranchissables lorsque les pluies ont commencé à tomber.

L'approvisionnement était un cauchemar, car chaque article de nourriture, de munitions et d'équipement devait être manipulé par l'homme le long de la piste ou largué par voie aérienne. Chaleur, humidité accablante, moustiques et sangsues ajoutent à l'inconfort des soldats trempés par la pluie et souvent sans nourriture adéquate.

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette campagne charnière, vous pouvez le faire en suivant ce lien.
Vous pouvez également utiliser des articles plus longs mais très détaillés et informatifs Kokoda Trail 1 et Kokoda Trail 2.

Piste ou Sentier

Bien que le nom officiel soit “Kokoda Trail”, nous avons choisi d'utiliser “Kokoda Track”. L'entreprise estime que le mot “track” est plus australien que “trail”. Si vous regardez les photographies ci-jointes, vous remarquerez que d'un côté de l'arche d'entrée au coin d'Owers’, il est écrit “Trail” tandis que l'autre dit “Track”.

Owers Corner vers Kokoda ou Kokoda vers Owers Corner

C'est un choix personnel, mais pour une raison quelconque, les gens pensent qu'il est plus facile de passer de Kokoda à Owers Corner. Peu importe la façon dont les gens voyagent, c'est toujours ardu. Les avantages de passer d'Owers Corner à Kokoda sont les suivants :

  • Les troupes australiennes sont toutes parties de l'extrémité sud et, en tant que tel, vous suivrez leurs traces’
  • Vous terminez en fait à la gare de Kokoda et non au coin d'Ower où il n'y a qu'un parc
  • Vous passerez une nuit et une journée à Kokoda ce qui vous laissera amplement le temps de visiter le musée.
  • Vous pouvez vous promener en toute sécurité autour de la gare de Kokoda où vous ne verrez aucun fil de rasoir
  • Le coût du séjour à Kokoda par rapport à Port Moresby est considérablement inférieur
  • Il est plus relaxant de s'asseoir sur la pelouse de la maison d'hôtes avec une bière fraîche ou une autre boisson
  • Vous aurez le temps ici de donner à votre équipement un nettoyage en profondeur pour se conformer aux douanes. C'est plus facile à Kokoda que dans une chambre de motel à Port Moresby
  • Vous pourrez acheter des artefacts des habitants de Kokoda. Les articles traditionnels tels que les bilums faits à la main à partir de fibres naturelles peuvent être achetés avec préavis
  • C'est une excellente occasion de se mêler à la population locale, ce que vous ne pourrez pas faire à Port Moresby.

Cela dit, la société organisera une randonnée dans les deux sens. Le coût du séjour à Port Moresby est en sus du prix indiqué par la société.

Témoignages

Nous utilisons Kokoda Track Experience depuis trois ans maintenant et chaque randonnée a été merveilleuse. Chaque voyage, nous avons emmené 8 à 12 collègues, tous qui ont vraiment apprécié.


'C'était lui ou moi'

Le vétéran de Kokoda George Palmer, photographié en deuxième position à partir de la droite, sur la photographie de Damien Parer.

Le visage de George Palmer, 96 ans, est à jamais lié à celui de Kokoda. Il était l'un des six soldats dont l'image a été capturée par le photographe de guerre Damien Parer dans une image qui allait devenir l'une des images déterminantes de la campagne de la Seconde Guerre mondiale.

"Ce type était au bord de la piste, et il nous a appelé et il a dit:" Les gars, mettez beaucoup de boue autour de vos bottes. "Eh bien, c'était évident, c'était là. Ce n'était donc pas difficile du tout - nous étions dans la boue jusqu'aux genoux. Et c'était Damien Parer. J'ai juste eu de la chance », a déclaré Palmer lors d'une visite au Mémorial australien de la guerre.

« Nous avions été soulagés et nous étions en file indienne, une cinquantaine d'entre nous, car c'est tout ce qui restait du bataillon.

« Je suis le deuxième… et le gars au chapeau de feutre, c'était un Gallipoli de la Première Guerre mondiale. Il a augmenté son âge pour aller là-bas et pour venir avec nous, et c'était un type formidable. Il était en fait une figure paternelle pour nous. C'était un gars formidable, il l'était vraiment.

"Je venais de fêter mon 21e anniversaire en juin… Nous n'avions jamais réalisé que cette photo continuerait à capturer l'histoire du Kokoda Track."

Palmer a une copie encadrée de la photographie sur son mur à la maison, un rappel constant de son temps pendant la Seconde Guerre mondiale et des camarades avec lesquels il a servi à Kokoda.

Pour Palmer, qui est retourné à Kokoda quatre fois depuis la fin de la guerre, la complicité signifiait tout. « Les amitiés que vous avez nouées dans l'armée étaient merveilleuses », a-t-il déclaré. "Ils étaient différents des amitiés ordinaires parce que vous comptiez l'un sur l'autre pour tout. Ils étaient de merveilleux amis, vraiment, vraiment bons.

« Une fois que vous êtes sorti de l'action, tout allait bien. C'était incroyable ce que tu ressentais quand tu étais soulagé, et que les Japs n'étaient qu'à 100 mètres de là, et tu t'es dit : 'Bon sang, tu étais en sécurité ici.' Les choses qui se passent quand tu es jeune, je suppose.

George Palmer : "Je sentais que c'était le devoir de tout le monde de s'enrôler."

Fils d'immigrés anglais, Palmer n'avait que 20 ans lorsqu'il s'est engagé. Il travaillait comme quincaillier pour la quincaillerie locale de Korumburra, dans le pays de Victoria, et était avec sa famille lorsqu'il a entendu la déclaration de guerre à la radio.

"Je sentais que c'était le devoir de tout le monde de s'enrôler", a déclaré Palmer. « Mon père avait participé à la Première Guerre mondiale – il avait été décoré et grièvement blessé – et mon frère aîné était dans l'armée, alors je viens de rejoindre l'armée. C'était en août 1941 à Victoria, d'où je viens.

Palmer a rejoint la compagnie D du 39e bataillon et se souvient avoir défilé dans les rues de Melbourne avant de se rendre en Nouvelle-Guinée pour commencer le service de garnison à l'aérodrome de Port Moresby.

« J'étais au camp et ils ont appelé des volontaires pour aller en Nouvelle-Guinée – ce n'était pas pour des devoirs de guerre, c'était juste pour la protection – mais au moment où nous avons été formés à Darley et nous étions arrivés à Moresby vers le jour de l'An. 1942, les Japonais étaient en guerre et c'était totalement différent », a-t-il déclaré.

« Nous avons creusé des tranchées et nous avons déchargé des bateaux, et nous avons eu très peu d'entraînement. Mais quand nous sommes partis, nous étions commandés par des officiers de la Première Guerre mondiale dans de nombreux cas, et sans leur manquer de respect, ils étaient vieux et ils n'auraient jamais atteint le grade. Ils ont été remplacés par des camarades plus jeunes qui avaient fait leurs preuves au Moyen-Orient en action, et ils étaient très bons.

Lorsque les Japonais débarquèrent à Gona, Palmer et le 39e furent envoyés à Kokoda. "Nous avons été envoyés par un avion [de transport] DC3 à Kokoda, mais nous n'avons pas pu atterrir en raison du mauvais temps", a-t-il déclaré. « Nous nous sommes ensuite rendus à pied à Kokoda [et] cela a pris quatre jours. »

Les Japonais ont commencé leur poussée vers Port Moresby et ont finalement atteint le village.

« Notre bataillon avait tenté de reprendre Kokoda, mais nous étions débordés et nous avons été repoussés à Isurava », a-t-il déclaré. « Pendant la bataille d'Isurava, les Japonais attaquaient vague après vague et notre commandant, le lieutenant-colonel Ralph Honner, nous a informés que si le 2/14th Battalion qui venait nous relever n'arrivait pas, nous serions dépassés. courir cette nuit-là. Heureusement, ils sont arrivés et ils étaient magnifiques.

Tout au long de la bataille, Palmer a entendu des messages d'un grand nombre de troupes japonaises dans la région. « Nous savions que nous étions en infériorité numérique, même si au fil du temps, nous savions qu'ils manquaient de nourriture », a-t-il déclaré. « Au départ, les Japonais n'avaient assez de ravitaillement que pour 10 jours, du débarquement à Gona à l'arrivée à Port Moresby. Avec le temps, ils ont commencé à succomber à la maladie, au manque de nourriture et aux maladies tropicales.

Après le retrait japonais et la prise du village de Kokoda, le 39e poursuit son avancée, capturant le village de Gona dans le nord de la Nouvelle-Guinée.

Palmer se souvient d'un appel rapproché en particulier. « Oh, oui », a-t-il dit. «Je n'oublie jamais que nous étions dans un endroit juste à côté de Gona. Il y avait ces buissons, et un Jap est sorti droit devant moi. Je ne l'oublierai jamais. Je lui ai tiré dessus, bien sûr. Mais à ce jour, vous savez… J'ai ses coordonnées à la maison, et je suis allé à l'ambassade du Japon, et je pense toujours que j'aurais dû faire plus peut-être pour contacter sa famille et leur donner ses affaires. J'ai son livre de solde de l'armée, et quand il a eu son dernier solde et tout ça. J'aurais peut-être dû le leur envoyer. C'était lui ou moi. Mais, de toute façon, c'est ce que vous avez fait.

Palmer a été évacué pour des raisons médicales en Australie où il a passé du temps dans un camp de convalescence à Ballarat avant de retourner en Nouvelle-Guinée. À ce moment-là, le 39th avait été dissous en raison du grand nombre de victimes, il a donc rejoint la 2/1st Field Ambulance et a continué à servir jusqu'à sa libération en avril 1946.

Il se souvient avoir ressenti un sentiment de soulagement à la fin de la guerre. "Oh oui, c'était le cas", a-t-il dit. « Mais il était plus difficile de revenir à la vie civile. En fait, je me sentais en quelque sorte enclin à rester dans l'armée, mais je ne l'ai pas fait, je me suis marié à la place, et nous nous sommes mariés pendant 70 ans.

Il n'oubliera jamais où il était à la fin de la guerre. "Nous venions de sortir de Wewak", a-t-il déclaré. « J'étais allé dans la région de Wewak… [et] c'est là que j'ai vu, je pense, la chose la plus triste que j'ai vue pendant la guerre. Les Japonais avaient débarqué à Aitape et il y avait 3 500 prisonniers indiens. Ils devaient construire un pont, construire une route de Moa à Moresby, et ce jour-là, il y avait six de ces pauvres soldats indiens qui sont passés par nos lignes, et ils étaient terribles. Je n'ai jamais vu un spectacle plus triste qu'eux. Ils étaient en haillons, et l'un d'eux était un officier, et il tenait un journal, alors ils l'ont gardé à Wewak pour témoigner de crimes de guerre. Les 11 autres, ils ont embarqué dans un avion pour les renvoyer chez eux et cet avion s'est écrasé. C'était incroyable. C'était cela, et il était le seul survivant. Des choses comme ça qu'on n'oublie jamais.


Boue sur le sentier Kokoda - Histoire

J'ai regardé les nombreuses photos, j'en vois beaucoup qui ne portent pas de guêtres, alors que peu d'entre elles portent les plus petites qui gardent la boue, etc., hors de leurs bottes.

Aimeriez-vous entendre ceux qui ont entrepris le Sentier et leurs recommandations concernent les guêtres?

Ma fille est dans l'armée et son commandant (qui a parcouru la piste) nous a conseillé de porter des shorts qui gardent la boue hors de vos bottes uniquement. Je vais suivre ses conseils, car vivant sous les tropiques comme je le fais, je peux vous dire que ceux aux genoux seraient vraiment chauds et moites dans l'humidité.

Quoi que vous choisissiez, je vous suggère de vous entraîner en eux. J'ai acheté les plus longs et quand je marchais, j'ai découvert qu'ils finissaient par me donner une éruption cutanée. Après environ le jour 4, j'ai juste porté mon long pantalon de trekking et je l'ai complètement ignoré. L'éruption cutanée a mis du temps à disparaître et cette zone de ma peau était sensible pendant un certain temps par la suite.

Mais bon, c'est ce qui fonctionne pour vous. Comme je l'ai dit, entraînez-vous dans tout ce que vous avez l'intention de porter car je ne l'ai pas fait et j'en ai payé le prix.

Dans certaines régions, il y a des herbes hautes, c'est pourquoi je suppose que certaines personnes choisiraient les plus longues. Je les trouvais aussi fastidieux à remettre sans être habitué à faire ça. Heureusement, j'avais un portier personnel qui a tout de suite su comment ils étaient censés continuer, mais pour le novice, c'était même délicat.

Lorsque la piste est très boueuse, cela empêche la boue de pénétrer dans vos bottes, il est donc toujours indispensable de les avoir.

Comme vous pouvez le voir sur la photo ci-dessous, mon amie Bev portait de longues guêtres et n'a eu aucun problème et je n'ai entendu aucune plainte de sa part.
DSC01228__Small_.JPG

J'ai terminé le trek en novembre de cette année et j'ai porté les guêtres plus longues et je les recommanderais à tout le monde. J'ai acheté des guêtres de qualité 'gore tex' et je ne les ai pas trouvées si chaudes ou inconfortables à porter. (ce trek est à 80% mental et 20% physique, si vous pensez que ça va être un problème ça va être, je n'ai eu aucun problème avec les guêtres plus longues, en fait je les préférais).

Ce que j'ai VU quand j'étais sur la piste, c'est que les guêtres courtes sont mal fixées à la jambe / à la botte (le cas échéant) et j'avais l'avantage d'avoir un ruisseau / rivière profond ou un sloshy à hauteur de cheville (ou un peu plus haut) boue de marais épaisse que je pouvais traverser sans aucun problème ni eau de boue de saleté entrant dans mes bottes.

À mon avis, la petite quantité de chaleur que vous pouvez ressentir ou non avec des guêtres plus longues est le moindre de vos défis. après une longue journée humide, croyez-moi, vous voulez que l'INTÉRIEUR de vos bottes et de vos pieds soit aussi sec que possible.

si vous avez d'autres questions concernant le trek, je suis heureux de vous aider

Bonjour,
J'étais membre du trek # 390 en octobre 2007.
Je portais des guêtres longues – la variété gortex.
Les autres randonneurs de notre groupe portaient des guêtres courtes.
Mais
Nous portions tous des guêtres d'une certaine variété.

Aucun de nous ne les a trouvés mal à l'aise.
Nous avons tous convenu qu'ils étaient essentiels.

La quantité de boue qu'ils gardaient hors de vos jambes et de vos bottes les rendait indispensables.
Aucun de nous n'a subi d'attaques de sangsues, mais nous en avons vu quelques-uns essayer d'attaquer nos guêtres.
Le nombre de racines d'arbres au sol qui ont été intelligemment placées pour vous faire trébucher signifie que lorsque tu tombes tu ne te gratteras pas les tibias

Le soir, nous lavions nos guêtres dans les ruisseaux et la quantité de boue qui en sortait était ahurissante.
Le matin, nous commencions à marcher vers 6h30, de sorte que les guêtres n'avaient généralement pas séché depuis le lavage de la veille et étaient encore humides. Pourtant, ils n'étaient pas inconfortables et avaient chaud en deux ou trois minutes de marche.

Mon conseil : achetez-les (je conseille les longs), prenez-les, portez-les, lavez-les tous les soirs pour éviter que les boutons pression ne se bouchent.

Vous ne regretterez pas de les avoir. Vous regretterez probablement de ne pas les avoir.

Ayant essayé la piste à la mi-novembre de cette année (le cyclone qui a frappé PNG a fermé la piste pendant que nous étions dessus), je portais des guêtres courtes. À l'origine, j'en ai acheté des mi-longs, mais je les ai trouvés un peu inconfortables. Ceux que j'ai reçus coûtaient environ บ et couvraient juste les chaussettes et gardaient la boue hors de la botte/des chaussettes. Même quand j'ai couru dans certaines parties boueuses de la piste en suivant certains des enfants du coin. D'autres membres de notre groupe en avaient des similaires et ils ont bien fonctionné.

Salut Ricko, j'ai terminé le trek à la mi-novembre cette année.
Êtes-vous sorti de Kokoda le 11 novembre environ ?
J'ai un drôle de sentiment que vous faisiez partie du groupe qui se dirigeait vers deniki/isurava à peu près à cette date ? Si c'est le cas, nous nous sommes croisés lors de la longue promenade chaude dans kokoda (si vous vous souvenez avoir croisé un groupe de trekking).

C'est drôle, nous nous sommes tous sentis vraiment désolés pour vous (car nous étions des "trekkeurs chevronnés") et votre plaisir ne faisait que commencer. Nous nous sommes sentis encore plus désolés une fois les tempêtes arrivées, nous sommes restés coincés à Kokoda pendant environ un jour de plus, puis avons entendu parler des treks bloqués sur la piste. Content que vous vous en sortiez bien.

Je portais des guêtres, variété de longueur courte. Ils m'ont aidé à garder la boue et les pierres hors de mes bottes. Suggérez-vous de vous entraîner avant de marcher dans des conditions chaudes, puis de vous entraîner à les enlever et à les remettre beaucoup avec vos bottes.

Je ne suis convaincu ni long ni court car je n'ai marché que court. Je n'ai pas subi de dommages supplémentaires au bas de mes jambes en ne les portant pas, donc je ne suis pas convaincu que des longs soient nécessaires.

J'espère que vous ne vous trompez pas trop sur la taille des guêtres à porter après avoir lu toutes vos réponses utiles. Il ne fait aucun doute que tous les répondants ont eu du succès avec les guêtres qu'ils portaient réellement et tout ce que je suggère, c'est que vous essayiez peut-être à fond ce que vous pensez prendre vous-même.
Mon frère, son fils et moi en portions tous des en plastique (d'ebay pour ũ) et ils sont aussi bons aujourd'hui (presque 3 ans) qu'ils l'étaient sur la piste. Ils sont excellents à laver (sèchent en 5 minutes) et faciles à enfiler. Il vous suffit de les remonter pendant que vous enfilez vos chaussettes et vos chaussures, puis de les rabattre sur le dessus de vos chaussures.
Puis-je également vous suggérer de frotter de la vaseline entre vos orteils et autour de vos talons, j'ai eu et n'ai pas eu de problèmes de pieds/chaussures.


Parcourez le Kokoda Trail en Papouasie-Nouvelle-Guinée

Ce sentier de 60 miles est un rite de passage pour les Australiens.

Le Kokoda Trail est célèbre en Australie comme le site de la bataille la plus importante que les citoyens aient combattue et gagnée contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Désormais, parcourir le sentier de 60 miles en Papouasie-Nouvelle-Guinée est comme un rite de passage pour les Australiens. Pourtant, peu d'autres voyageurs le savent. Naturellement, Eruç, qui l'a parcouru lors de son tour du monde, le fait.

"Vous êtes dans des vallées, vous êtes dans une jungle épaisse, des lignes de crête, des traversées de rivières, beaucoup de boue", dit-il. "Vos pieds se transforment en pruneaux." Sans aucun doute, c'est un défi qui affaiblit le genou et qui brise les résolutions. Seuls quelques villages isolés parsèment le sentier, des ponts en rondins précaires traversent des rivières déchaînées, des montagnes s'élèvent impitoyablement à quelque 7 185 pieds et un enchevêtrement exaspérant de sous-bois contrarie les randonneurs à chaque tournant. Sans oublier le bain de vapeur de la chaleur équatoriale du pays.

Ceux qui s'aventurent le long du sentier, cependant, ont une vue intime de l'une des grandes frontières du monde, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, qui a peu changé depuis que les Australiens et les Japonais se sont battus ici. Plongez dans des gorges profondes remplies de mille nuances de vert, sur la pointe des pieds le long d'étroites crêtes, et admirez l'océan vide et clignotant comme le faisaient les soldats il y a 70 ans.

Planifiez ce voyage : La Kokoda Track Authority propose des informations sur le trekking et répertorie les guides agréés pour la piste Kokoda.

L'explorateur turc Erden Eruç a compté une liste impressionnante de premières. Il a été la première personne à traverser un océan de l'hémisphère sud au nord, le premier à ramer de l'Australie continentale à l'Afrique continentale sur l'océan Indien, et la première personne à ramer trois grands océans. Mais facilement, sa plus grande réussite a été réalisée en 2012, lorsqu'il a terminé le premier tour de la Terre officiel en solo à propulsion humaine à pied, à vélo et en barque qui comprenait le sommet des plus hautes montagnes des six continents. Son record est de 5 ans et 11 jours.


En Papouasie-Nouvelle-Guinée, partez en randonnée sur un sentier de guerre

Nous sommes entrés dans la jungle de Papouasie-Nouvelle-Guinée équipés pour un voyage intrépide au cœur des ténèbres, transportant une tente et une semaine de couscous et de nouilles instantanées. La large piste de charrette que nous suivions s'est rapidement rétrécie en un sentier qui serpentait dans la boue à travers les arbres, et la canopée au-dessus de nos têtes s'est refermée, bloquant le soleil.

So it was a surprise, at the end of our first day, to emerge into a clearing and find a pleasant shelter with a raised wooden floor and a corrugated iron roof. Not only that, but the elderly couple who looked after the guest hut sold us a dozen bananas and two fat cucumbers for 6 kina (about $2.25), and for a further 5 kina each agreed to cook an extra portion of whatever they were having for dinner — an enormous tub of German taro, sweet potato, corn and boiled choko greens, it turned out.

We were hiking the Kokoda Track, a 60-mile path across the otherwise impassable Owen Stanley mountain range that divides the north and south coasts of Papua New Guinea. During World War II, a few thousand ill-equipped Australians fought a desperate rear guard action along this trail against a much larger Japanese force, finally stopping them on a ridge almost within sight of the capital, Port Moresby.

Over the past decade, growing recognition of the exploits of these “ragged bloody heroes,” as the historian Peter Brune called them, on what was then Australian territory (Papua New Guinea is less than 100 miles north of the mainland) has turned the trek into a pilgrimage of sorts. About 5,600 Australians made the trek in 2008, up from just 76 in 2001, according to the Kokoda Track Authority, from schoolchildren to retirees, many with little hiking experience, motivated primarily by a sense of history and patriotism.

Numbers have dropped after an ill-starred 2009 season in which four hikers died of suspected heart attacks and a further 13 people died in a plane crash en route to the trailhead. In response, the governments of Australia and Papua New Guinea last year announced initiatives totaling 4.9 million Australian dollars (about the same in U.S. dollars) to improve safety and infrastructure along the trail. The result is an enticing anomaly: a wild route that runs through a remote jungle in a country almost devoid of tourist activity, yet has all the necessary facilities and services. The only prerequisites: a basic level of fitness and a sense of adventure.

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Still, detailed information about the trek’s amenities remains scarce — hence our surprise at the sturdy, spacious hut where we spent our first night. It was built by the Australian government at the site of one of the key battles in the campaign, a spot called Isurava that was unmarked and overgrown a decade ago but now has a stirring monument overlooking the valley below: four black granite pillars inscribed “Courage,” “Endurance,” “Sacrifice” and “Mateship.”

Over the next week, the trail climbed and then descended, the vegetation changing as we went. We slept under roofs thatched with sago palm, kunai grass, bamboo, banana and pandanus leaves. Sometimes the huts were in isolated clearings, other times in the heart of vibrant villages. The one constant was that our tents — and supply of instant noodles — stayed in our packs.

My wife and I had heard about Kokoda from Australian friends who were planning a visit. The trail, and Papua New Guinea in general, remain mostly unknown to hikers and travelers outside Australia. Even within Australia, most visitors sign on with tour companies specializing in all-inclusive 7- to 10-day itineraries led by Australian military buffs, with typical prices starting at 3,000 Australian dollars a person.

That most of Papua New Guinea’s scarce tourist dollars end up in the coffers of tour companies back in Australia has caused resentment among some residents. But we quickly learned than tackling the trail unaccompanied would be both a logistical nightmare and a cultural faux pas, since the route passes through privately owned tribal land and relies on the hospitality of the half-dozen villages along the route.

The solution to our moral and budgetary qualms came from a company called KoTrek, started by local guides after years of working for larger Australian tour companies. With their help, we arranged a bare-bones eight-day itinerary that involved a 30-minute commercial flight from Port Moresby to the northern town of Popondetta, followed by a bone-rattling four-hour ride in the back of a truck. By carrying our own gear and food, and by staying at the company’s family farm near Port Moresby before and after the trip, we got the price down to 1,100 Australian dollars each.

When I poked my head out of the iron-roofed hut on the morning of our second day, our guides, Andrew Yauga and Mack Kennia, were already boiling water over a small fire. Over breakfast, they sketched out the day’s itinerary, which would start with a couple of small creek crossings before descending to a larger river.

We had been warned over and over to prepare ourselves for two things: mud and hills hills and mud. While the highest point on the trail is a modest 7,000 feet, the accordionlike ridges and gullies mean you climb and descend more than 20,000 feet in total.

But it’s not the vertical that can break your spirit, we soon realized, it’s the horizontal — seeing the trail almost within arm’s reach in front of you, then realizing that you have to clamber 200 feet down a steep and muddy decline, wade through a stream or tiptoe across a slender log, then haul yourself back up the other side on wet clay.

As we walked, Andrew, who said he was leading his 100th trip along the trail, helped us see the route as it would have appeared during the war. We passed a hillside littered with debris from a Japanese plane crash, foxholes and slit trenches preserved in the stubborn clay, little piles of unexploded ordnance, rusted helmets and half-decayed army boots.

Most of our questions, though, were of a different sort. Which leaves and nuts could we eat? How did hunters corral and catch the wild pig we saw them carrying?

Answering this last query, Mack hacked a sapling from the undergrowth, sharpened it to a pig-puncturing point, and then — rearing back — launched it at the trunk of a distant tree, where it stuck fast like a prosthetic branch.

Over the next few days, the hike became a cross between a culinary tour and a survival course, with the two guides sharing information on what vegetation was edible, and plenty of sampling on our part. The highlight came at the halfway point, when we arrived in the village of Efogi early enough to arrange a few extra portions in the “mumu” one of the women was digging, again for 5 kina each. She wrapped a pile of football-size sweet potatoes in banana leaves then buried them in a hole with fire-heated stones, where they cooked for the afternoon.

“Everything we tell you,” Andrew had said, “we learned from our grannies.”

On our sixth night, we reached Ioribaiwa Ridge, the farthest point of the Japanese advance. We feasted on pawpaw fruit, okari nuts, taro, cassava and pumpkin tips, while watching a sunset billed — with good reason — as the most beautiful on the trail.

At the bottom of the ridge the next morning, we switched from hiking boots to sandals for a flat, low-lying section with 18 bridgeless creek crossings. A few hours later, we reached Goldie River, the 80-foot-wide final barrier on the trail — fortunately only waist-deep as there hadn’t been any recent heavy rains. Waving off Andrew and Mack’s offer to carry our packs across, we waded into the clear, swift-flowing water and dumped our packs on the other side.

We were now just an hour’s hike from the end of the trail, but we had a day’s leeway in our itinerary. So, as a light rain began to fall, we climbed up to the grassy banks of the river and, for the first time on the trip, pitched our tent. Then we stripped off our sweaty hiking gear and splashed back into the river, floating downstream on our backs as the rain pelted down.

The four of us sat up late that night, roasting starchy bananas on the campfire and talking about the unusual social dynamics of the Kokoda tourist business. While Australians pay lip service to the aid their soldiers received from the men they called “Fuzzy Wuzzy Angels,” it’s fair to say that the labor — often forced — of native carriers during the war remains an afterthought for most visitors.

Both Andrew and Mack have family members who served as carriers during the Kokoda campaign. After Andrew had been guiding for a few years, one of these “uncles” (a generic term for older relatives) took him aside and asked him how he felt about carrying bags for these Australians, cooking for them and serving them — repeating the history of half a century ago.

His answer was surprisingly matter of fact.

“This is a new generation,” he recalled telling the old man, “and I’m glad they’re interested in seeing our country.”


A guide to hiking The Kokoda Track, Papua New Guinea

A gruelling 96km track through the jungle of Papua New Guinea, that is so much more than just a hike. The site of a battle between Australian Soldiers and the Japanese during World War II, a hike that has so much meaning and history. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

A good 5 years ago now, 17-year-old Emma flew overseas for the very first time, and that plane took me to Papua New Guinea. Yep, you read that right. My first overseas trip was to PNG, to hike the Kokoda Track. Armed with a 20kg backpack full of hiking gear (that I had to carry), and a bunch of other students from my school, I was naïve and thinking, hey, this will be a piece of cake. Spoiler, it wasn’t a piece of cake. But It was one of the best experiences of my life. One of those experiences that shapes who you are as a person, that changes you.

When my school announced that they would be taking 12 students to do the Kokoda Track with the Duke of Edinburgh program, no one thought I would be going. I don’t think I even thought I would be. But a whole lot of testing later, there I was. The Kokoda Track was really my first taste of hiking, I’d never done much of it before. Particularly long, gruelling, multi day hikes. But, 6 years later, I’m an avid multi day hiker and that all stemmed from those 10 days in the jungle of Papua New Guinea. Since I’ve conquered Kilimanjaro, as well as Everest and Annapurna Base Camp, with plenty more plans for the future.

The Kokoda Track will easily be one of the most memorable, life changing things you can ever do. I can’t recommend it enough. Its easily one of the most epic hikes in the world. Here’s a guide to hiking the Kokoda Track.

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Those Ragged Bloody Heroes : From the Kokoda Trail to Gona Beach 1942

The Kokoda Trail is part of Australian military folklore.

During July to September 1942 the Japanese set about the capture of Port Moresby by an overland crossing of the Owen Stanley Range, and a landing in Milne Bay. To oppose a force of 10,000 crack Japanese troops on the Kokoda Trail, the Allies committed one under-trained and poorly-equipped unit - the 39th Battalion, later reinforced by Veterans of the 21st Brigade, 7th Division AIF. These were then men of Maroubra Force.

The Australians put up a desperate fight. They withdrew village by village, forcing the Japanese to fight for every inch of ground. Finally at Ioribaiwa, the Japanese turned away, beaten and exhausted. The Australian soldiers' reward for their remarkable achievement was denigration by the High Command - General Blamey called them 'running rabbits'.

Then in December 1942 when the fighting at the beachheads had produced little success, the former members of Maroubra Force captured Gona after heavy fighting - but at tragic cost.

Those Ragged Bloody Heroes is the story of those battles told as never before, through the eyes of the Australian soldiers who fought there. It is a story that raises serious questions about the planning and command of the Kokoda and Gona campaigns.

Those Ragged Bloody Heroes is a stirring history of triumph, tragedy and controversy set in the mud and steaming jungle of the Kokoda Trail and the fireswept beaches at Gona.


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